Школа выживания

Школа выживания в экстремальных ситуациях. Все о выживании в экстремальных ситуациях.
Текущее время: Чт авг 24, 2017 7:09 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: шкуры жывотных
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:52 am 
Не в сети
Ветеран
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:42 pm
Сообщения: 628
Откуда: Тула
Многие собираются охотится при БП с мясом всё ясно ,но вот как быть со шкурами, применения для них огромное и одежда и обувь и покрывала и тд, но вот вопрос ,как их выделать в полевых условиях?С мелкими ещё как то можно справится в любой охотничьей книге есть пара рецептов выделки ,а вот с крупными лось,кабан,и тд ,что делать, как выделывать?наши предки умели это всё делать сейчас же мастеров очень мало и технологии другие и вещества для выделки другие.Может кто знает умеет выделывать поделитесь инфой я думаю эта тема многим будет полезна.

_________________
Надейся на лучшее, но будь готов к худшему!



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: шкуры жывотных
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 2:38 pm 
Не в сети
Ветеран
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср мар 30, 2011 3:30 am
Сообщения: 1609
Откуда: Верхнее Поволжье
Согласен, полезна...
Я как представлю с крупной шкурой сколько возни, даже и выяснять ничего не хочется:)
Но для знаний не помешает, конечно. По этой причине все охотники если хотят оставить себе шкуру в интерьер, то отдают на выделку на завод. Рекомендации разные, но вроде как - нужно привезти свежей, но когда это невозможно, засолить, но свежая предпочтительнее.

_________________

Главное на охоте - это самому не стать трофеем!



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: шкуры жывотных
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 2:40 pm 
Не в сети
Ветеран
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср мар 30, 2011 3:30 am
Сообщения: 1609
Откуда: Верхнее Поволжье
Её ещё снять правильно нужно, для начала! Для трофея в дом тут две противоположности.
Или голова на медальон или шкура. Вместе никак. Для БП конечно шкура :)

_________________

Главное на охоте - это самому не стать трофеем!



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: шкуры жывотных
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 9:11 pm 
Не в сети
Ветеран
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:42 pm
Сообщения: 628
Откуда: Тула
Шкура для чучела должна быть предварительно выделана. Для этого в глиняной или деревянной посуде теплой водой разводят до густоты сметаны овсяную муку вместе с отрубями (лучше всего размолотый овес). Добавляют дрожжей из расчета 100 г на 10 кг овсяной муки. Посуду с тестом ставят в теплое место на 4 - 6 дней. После того как тесто начнет бродить и издавать спиртовой запах, добавляют немного соли (столовую ложку на 100 кг теста) и намазывают им шкуру со стороны мездры. Затем шкуру складывают пополам, мехом наружу и оставляют лежать сутки и более, в зависимости от ее величины. После этого соскабливают ножом слой теста со стороны мездры. Снова намазывают тестом, складывают и оставляют лежать одни сутки. Затем, не счищая со шкуры тесто, ее вывешивают сушить мездрой вверх. Высыхая, тесто отваливается. Просохшую шкуру отминают руками. В том случае, если шкура окажется недостаточно эластичной, всю процедуру надо повторить. Если шкура очень жирная, то волос после выделки нужно промыть бензином или протереть древесными опилками.

_________________
Надейся на лучшее, но будь готов к худшему!



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: шкуры жывотных
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 9:15 pm 
Не в сети
Ветеран
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:42 pm
Сообщения: 628
Откуда: Тула
ОБРАБОТКА И ВЫДЕЛКА ШКУР. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СОВЕТЫ

В данном разделе приводятся общие положения, способы, методы и рецепты, с помощью которых можно производить выделку шкур, как домашних, так и диких животных.

Выделка шкурок - процесс сложный, трудоемкий, требующий соблюдения температурного режима, норм концентрации растворов, продолжительности их воздействия, неослабного внимания, опыта работы с химическими веществами.
Отступление от технологических норм выделки приводит к порче мехового сырья.


Под выделкой подразумевается комплексная обработка шкур механическим и химическим воздействием с тем, чтобы изменить свойства мездры, сделав ее пригодной для использования и длительного хранения шкур и меховых изделий.

Наиболее эффективны два метода выделки:
- квашение (хлебный или русский способ)
- пикелевание органическими кислотами

Все другие операции, производимые над шкурами, относятся к обработке шкур.
Но весь процесс работы со шкурами носит общее название - выделка.

Следует различать, выделку после пресносухого, сухосоленого и мокросоленого консервирования от выделки после пикельной (кислотной) консервации.

В первых трех, случаях выделка состоит из следующих рабочих процессов в строго определенном порядке:
1. Отмока
2. Мездровка
З. Мытье с обезжириванием
4. Выделка-квашение или пикелевание
5. Дубление
6. Сушка
7. Отволаживание
8. Разбивка
9. Чистка мездры
10. Чистка волоса

При выделке шкурок, законсервированных кислотным (пикельным) способом, сохраняется та же очередность, но процесс значительно короче:
1. Дубление
2. Сушка
З. Отволаживание
4. Разбивка
5. Чистка мездры
6. Чистка волоса


ОТМОКА - это процесс размачивания консервированной шкуры, с целью приведения ее в парное состояние, с совершенно мягкой и эластичной мездрой.
Отмоку ведут в достаточно вместительной, не поддающейся окислению, посуде.
Шкуры для отмоки закладывают так, чтобы раствор мог полностью их покрыть, а чтобы шкуры не всплыли, их утапливают каким-либо грузом.
Отмока продолжается 1 – 4 суток, в зависимости от толщины мездры и длительности хранения после консервирования. Во избежание развития микроорганизмов отмоку необходимо проводить при температуре не более 18-20 градусов.

Рекомендуемый состав раствора для проведения отмоки:
Бура кристаллическая - 30 г
Карболовая кислота (фенол) - 2 г
Поваренная соль - 50 г
Цинк хлористый - 3 г
Формалин - 1 г
Вода - 1 литр

Бура ускоряет процесс отмоки.
Фенол подавляет развитие микроорганизмов.
Поваренная соль связывает и удаляет из мездры часть растворимых белков.
Цинк хлористый способствует хорошему закреплению волос в мездре и особенно полезен, при работе с подгнившими шкурами. Его наличие в отмочном растворе не обязательно, но желательно.
Формалин применяется, только, в случае подгнивших шкур. От формалина несколько ухудшается качество мездры (несколько задубливается), но гниение прекращается и будет остановлено выпадение волос.

Сильно пересохшие шкуры (особенно толстомездровые), не поддающиеся отмоке полностью или в отдельных местах, необходимо разрыхлять, для чего применяется метод нажора - набухание мездры.
Шкуру помещают в 3 % раствор уксусной кислоты, после набухания мездры в этот раствор добавляют поваренную соль (50г). Шкуру в этом растворе перемешивают и оставляют в нем для отмоки. Нажор постепенно исчезает, мездра хорошо принимает воду.
Отмока идет далее, как обычно.

Плохо отмокают шкуры, недостаточно очищенные от жира, а также шкуры с ороговевшей поверхностью мездры, в результате ускоренной сушки. Ороговевшие участки шкуры не принимают воду, с большим трудом срезаются при мездровке, не поддаются выделке, оставаясь жесткими, негнущимися и ломкими. Это живцы - отдельные белые участки на поверхности мездры. При отмачивании таких шкур применяют специальные усилители.

Если волос достаточно прочно держится в коже и хорошо закреплен, то можно воспользоваться щелочными усилителями, добавляя в отмочный раствор:
нашатырный спирт - 50 г
или
кальцинированную соду - 10 г
вода - 1 литр
При слабом волосе применение щелочных усилителей может привести к полному его выпадению. В этих случаях рекомендуется добавить в отмочный раствор
1 г органической кислоты.
Более сильная концентрация органической кислоты вызывает нажор мездры.
Для предохранения от нажора в отмочный раствор добавляют
30 г поваренной соли.

Нельзя пользоваться для отмоки жесткой водой. Если нет мягкой или нормальной воды, то в жесткую воду добавляют
нашатырный спирт (10 - 12г)
или предварительно кипятят ее с какой-либо щелочью для нейтрализации.

Наиболее хорошо и быстро проходят отмоку шкуры, консервированные сухо-соленым способом, несколько хуже - после пресно-сухой консервации.

Когда отмока заканчивается, то рекомендуется отмочный раствор менять через каждые сутки, что предотвратит развитие гнилостных бактерий и порчу шкуры. От качества отмоки зависит успех выделки шкур. О готовности шкуры и завершении отмоки судят по следующим признакам:
- мездра на всей площади отмокла равномерно;
- хрящи в области ушей, носа, связки пальцев совершенно мягкие и гибко-эластичные (очень важно при выделке шкур для чучел);
- волос держится в мездре прочно и не вытягивается.

Когда отмока закончена, шкуру вынимают из отмочной ванны, слегка отжимают и развешивают на вешалах для отекания воды. Если мех пышный и вода с волоса скатывается плохо, то шкуру слегка встряхивают и выколачивают палками. Сбросив излишки воды, приступают к мездровке.

МЕЗДРЕНИЕ шкуры заключается в механической ее обработке, с целью удаления внутренних слоев кожно-мышечный и жировой ткани, а так же разрыхлить волокнистую ткань дермы с тем, чтобы подготовить ее к восприятию химических веществ, в процессе дальнейшей выделки.

При мездрении с внутренней поверхности мездры снимают остатки жира и мышц и острыми ножами (при толстой мездре) состругивают мездру так, чтобы она стала одинаковой толщины и максимально утонченной по всей поверхности шкуры. Эту операцию необходимо проводить с большой осторожностью, чтобы предотвратить прорезание шкуры и выскабливание ее до оголения корней волос.

Мездрение производится на расстеленной мездрой вверх шкуре. Расстилать шкуру можно на любой плоской или, лучше, овальной поверхности. Может применяться любой острый нож, но удобнее и работе специально изготовленный нож или скребок с режущей кромкой на торцевой части, края такого ножа следует закрутить. В профессиональном обиходе используется дисковая мездрильная машина. Движение ножа при мездровке сначала от хвоста к голове по хребту, а затем - от хребта к бокам.

Чтобы жир не попал на волос и не запачкал шерсти, шкуру во время мездрения, рекомендуется посыпать сухими опилками лиственных пород дерева или жженым гипсом, хорошо вбирающими в себя жир и уменьшающими скольжение рук по поверхности во время работы.

РАЗБИВКА производится тупыми ножами - тупиками.
Можно применять обычный затупленный нож или скребок, как при мездрении, только притуплённый. Эта операция выполняется для того, чтобы при давлении тупика на мездру максимально размять, размягчить мездру, выдавить и согнать жир из мездры,
Как бы чисто ни была вымездрена и разбита шкура, она обязательно должна быть хорошо отмыта и обезжирена.

Мездровку и разбивку можно считать законченными, когда шкура на любом участке будет одинаково мягкой, эластичной и способна тянуться во всех направлениях.

МЫТЬЕ И ОБЕЗЖИРИВАНИЕ шкур производится, по-разному, в зависимости от степени их зажиренности.
Жирные шкуры (тюлень, медведь, барсук и др.) проходят двукратную обработку, сначала в обезжировочной ванне, а затем - в моечной.

Для обезжировочной ванны готовят теплый раствор:
стиральная сода - 8 г
или
каустическая сода - 5 г
вода - 1 литр

Шкуры в растворе должны свободно плавать, их нужно периодически перемешивать.
Если раствор через1-2 часа обезжиривания загрязнится и станет ржаво-бурым, то его следует сменить на свежий. Толстую мездру по всей поверхности или же отдельные утолщенные участки перед обезжириванием следует обработать жесткой металлической щеткой, иначе полного обезжиривания толщи мездры не достигнуть.
Процесс обезжиривания для жирных шкур продолжается 2-3 часа.

При тонкой и ровной мездре бывает достаточно легкого простирывания шкуры руками в обезжиривающем растворе.

Окончание обезжиривания характерно тем, что мездра шкуры побелеет и жирность ее перестанет ощущаться - мездра скрипит под пальцами.

Закончив обезжиривание, приступают к мытью шкуры. Шкуру вынимают из обезжировочной ванны и прополаскивают в чистой воде, после чего перекладывают в моечную ванну.
Здесь ее заливают теплым мыльным раствором
100 грамм мыла на 1 литр воды или раствором стирального порошка, не имеющего противопоказаний для шерсти.
Мытье шкуры заключается в тщательном простирывании ее руками до появления характерного скрипа на шерсти.
По окончании мытья шкуру хорошо прополаскивают в чистой воде.

Если в том возникнет необходимость, обезжиривание и мытье с соответствующими прополаскиваниями повторяют.

Хорошо вымытую и выполосканную шкуру слегка отжимают, встряхивают от остатков воды и развешивают на вешалах для просушки. Здесь ее проколачивают палками и, протирая чистой сухой ветошью, тщательно убирают с нее остатки воды. Воду после мытья надо удалить как можно более полно, так как если вода останется на шкуре, то это нарушит ход последующей операции - квашения или пикелевания.

Для тонких шкур с нежирной мездрой процессы обезжиривания и мытья можно объединить в один процесс, если применение мыла и стиральных порошков дает необходимые результаты.

КВАШЕНИЕ шкуры состоит в том, чтобы с помощью химических веществ, вырабатываемых в процессе брожения теста или кваса, удалить из основного слоя мездры-дермы клейкие вещества, освободить от них коллагеновые волокна, изменить их физико-химические свойства, повысив их прочность и мягкость.

Раствор для квашения - кисель или квас готовится следующим образом.
Делают квас из овсяной муки грубого помола (с отрубями), размешивая 200 граммов муки (на 1 литр горячей поды). В эту болтушку, в качестве закваски кладут хлебные дрожжи ( 7 граммов на 1 литр воды) или куски ржаного хлеба (200 - 300 граммов на 1 литр воды).

Можно раствор для квашения готовить заранее, за 1 - 2 дня до начала работы со шкурой, Делается это в посуде, не поддающейся окислению.
Посуду с болтушкой ставят в тепло (30 - 40 градусов) и оставляют до закисания; примерно через сутки появляются белые пузыри и характерный запах хлебного кваса. С появлением признаков закисания кваса шкуру погружают в квас. В последующие 2-3 дня, размягчающие свойства кваса ослабевают и он будет оказывать на мездру дубящее действие.

Поэтому лучше закладывать шкуры в только что приготовленную и остуженную болтушку. При этом в течение первых двух дней, пока болтушка закисает, мездра постепенно размягчится, а затем, по мере повышения кислотности с развитием брожения, пройдет и процесс квашения.

Перед опусканием шкуры в болтушку надо добавить, поваренную соль (20 - 30 граммов) для предотвращения загнивания киселя во время квашения (на каждый 1 кг шкур надо 3 кг кваса).

Шкура должна свободно плавать в киселе, ее надо ежедневно поворачивать, одновременно перемешивая массу киселя, каждый раз погружая образующуюся на его поверхности пленку на дно или удаляя ее.

Шкуры бывают готовы через несколько дней:
5 - 7 толстомездровые, 3 - 5 среднемездровые, 2 - 3 тонкомездровые.

Готовность шкуры определяется по удерживающейся достаточно долго сушинке на четверном сгибе наиболее толстых участков шкур.
Передержка шкуры в квасе опасна , так как приводит к выпадению волос и облезанию шкуры.

Метод квашения достаточно сложен в определении времени готовности шкуры, доставляет хлопоты образующаяся на квасе пленка, процесс сопровождается неприятными запахами и много грязи. Поэтому квашение следует применять только в случае отсутствия химических реактивов для пикелевания, процесс которого доставляет меньше хлопот и неприятностей, и дает лучшие результаты.

ПИКЕЛЕВАНИЕ - обработка шкур органическими кислотами - процесс более простой в его осуществлении и, в то же время, прекрасный по своим результатам способ химической обработки шкур.

Пикельный раствор (пикель ), можно готовить заранее, так как при хранении неиспользованный раствор не портится.
Количество необходимого раствора - 3 литра на 1 кг шкур; шкуры должны в пикеле свободно плавать.

Состав пикельного раствора:
Концентрированная кислота (уксусная,
молочная, муравьиная иди их смесь) - 60 г
Поваренная соль - 30 г
Вода - 1 литр

Продолжительность пикелевания 5 - 48 часов в зависимости от толщины мездры.

О готовности мездры, как об окончании процесса пикелевания, судят по появлению сушинки - белой полоске, появляющейся на кожевой ткани шкурки при ее сгибании и сдавливании на четверном сгибе. С появлением сушинки шкуру можно тут же вынимать из пикеля.
Передержка в пикеле неопределенно долгое время для шкуры совершенно безопасна .

Вынутая из пикеля шкура слегка отжимается, сворачивается конвертом мездрой внутрь и откладывается на пролежку, на 10-12 часов при комнатной температуре.
Пролежка обязательна. За это время пропитанная пикелем шкура окончательно прорабатывается, шкура дойдет. Передержка на пролежке для шкуры безопасна.

При окуночном пикелевании
- шкурки кролика - t - 30-40 С, Ж.К (жидкостный коэффициент).=7
уксусная киспота -10-15мл
поваренная соль - 40 г
- меховой овчины - t - 38 С, Ж.К.=8, 6-8 часов
серная кислота - 4 мл
поваренная соль - 50 г
- шубной овчины - t - 38 С, 10-14 часов
серная кислота - 5 мл
поваренная соль - 40 г

Намазное пикелевание производится по кожевой ткани более концентрированными растворами и шкуры поступают на пролежку.

ДУБЛЕНИЕ ШКУР.
Дубление проводят после пикелевания с целью закрепления полученного при пикелевании разделения волокон, придания меховой шкуре стойкости к воздействию тепла, влаги, химических реактивов и ферментов.
Дубление обычно проводится раствором, содержащим основные соли хрома, сырье становится устойчивым к воздействию влаги, тепла и химических реагентов.
Если не провести дубления, то при носке изделия, изготовленного из шкурок только пропикелеванных, происходит нарушение его прочности под воздействием дождя и снега, так называемое распикелевание.
Растянутую на раме, пялках или доске шкуру с мездровой стороны смазывают:

1. Раствором
поваренная соль - 50 г
алюмокалиевые квасцы -100 г
Смазывание производят 3-4 дня по 2 раза в день. После этого шкурку сушат, не снимая с доски.

2. Настоем (отваром) дубовой, ивовой, сосновой коры или корней конского щавеля до тех пор, пока шкура не перестанет впитывать настой (отвар). Смазывание повторяют 5 - 6 раз с промежутками в 1 - 2 часа.
Затем шкуру смачивают водой и натирают мелкой поваренной солью в
течение 2-3 дней по 2 раза в день.

З. Особым "тестом"
поваренная соль - 5 частей
овсяная мука - 20 частей
пшеничная мука -1 часть
горячая вода - 300 частей
после охлаждения квасная гуща -10-15частей

Шкурку складывают пополам по хребту мездрой внутрь и оставляют на пролежку, на 1 - 2 суток в темном месте. Затем ее высушивают вблизи от нагретой печи или теплой батареи, тесто удаляют, опрыскивают мездру соленой водой и пропитывают настоем или отваром дубовой, ивовой, ольховой, сосновой коры или корней конского щавеля.

После дубления шкуру с мездряной стороны пропитывают
нагретым жиром (салом, рыбьим жиром, касторовым маслом),
мнут ее в руках, снова смазывают и трут о натянутую веревку, пока шкура не станет мягкой. После этого шкуру смачивают водой, свертывают в трубку, завертывают в тряпку и оставляют на пролежку, на 10 - 12 часов.
Затем шкуру сушат в растянутом виде.

СУШКА производится на вешалах или на пялках мездрой вверх.
Подсушив немного мездру, шкуру переворачивают мездрой вверх и высушивают ворсовую сторону до полного высыхания. Затем шкуру снова переворачивают вверх мездрой и окончательно досушивают. Хорошо просохшая мездра по твердости должна быть подобна картону.

Сушка должна производиться вдали от огня, горячих батарей, в затененном от солнца и хорошо вентилируемом месте.
Высушенная шкура может сохраняться неопределенно долго до последующей обработки, но всегда лучше довести выделку сразу до конца.

ОТВОЛАЖИВАНИЕ преследует цель размягчения мездры высушенной шкуры с тем, чтобы подготовить ее к разбивке. Отволаживание состоит в легком смачивании картоноподобной мездры
2-3 % водным раствором карболовой кислоты или, после квашения, старым квасом.
Мездру аккуратно смачивают мягкой кистью или тампоном, затем шкуру складывают вдвое по хребту мездрой к мездре и плотно скатывают в рулон, рулон заворачивают в сырую тряпку, а затем в клеенку или полиэтиленовую пленку и кладут под гнет на 1 сутки.
Когда шкурку развернут, мездра должна быть мягкой по всей поверхности и приобрести сероватый цвет. Если отдельные участки мездры плохо отошли и остались жесткими, то их повторно смачивают карболовой водой для дополнительного местного отволаживания.

РАЗБИВКА является заключительным этапом обработки мездры, которой и заканчивается, собственно, настоящая выделка шкуры. Сущность разбивки состоит в том, чтобы путем механической обработки мездры сделать ее совершенно мягкой и эластичной.

Коллагеновые волокна после предшествующей химической обработки легко поддаются механическому воздействию и, сохранив свою высокую прочность, становятся достаточно гибкими и эластичными. Процесс разбивки заключается в многократном протягивании шкуры с резким перегибом через угол доски, металлическую скобу, через веревку или рогатку. Разбивка ведется сначала вдоль хребта по всей площади шкуры, а затем в поперечном направлении.

После разбивки мездра приобретает кремово-белый цвет, способность тянуться во всех направлениях, становится совершенно мягкой и эластичной.
Мех становится «живым», блестящим; поверхность его - ровная однородная и пушистая.
Выделка шкуры, по-существу, закончена.

ЗАЧИСТКА МЕЗДРЫ производится для того, чтобы мездровая поверхность шкуры была достаточно ровной и однородной. Делают это на деревянной колоде с 3-слойным покрытием мешковиной или шкурой, надетой на колоду мехом вниз. Можно покрыть колоду линолеумом с войлочной основой.

Покрытие колоды придаст ей необходимую упругость, что может предохранить шкуру от возможных порезов при зачистке.

Шкуру для зачистки укладывают на колоду мездрой вверх, а затем обрабатывают острым мездровым ножом, косой, циклом или другим аналогичным инструментом.
Чтобы предотвратить возможность скольжения острия и случайных порезов шкуры, поверхность мездры перед выскабливанием посыпают мелом, золой или опилками лиственных пород дерева.

Когда выскабливание закончено, производят зачистку и шлифование мездры с помощью наждачной бумаги, навернутой на деревянный брусок, пемзой или брусками из шамотного кирпича. Зачистку ведут до тех пор, пока мездра не приобретет молочно-белый цвет и совершенно ровную поверхность.

ЧИСТКА ВОЛОСА производится выбиванием шкурки легкими ударами палки, а затем надо прогладить по ворсу платяной щеткой. Мех на шкурках с плотным и густым подшерстком после выколачивания палками тщательно протирают горячими крупными опилками лиственных пород деревьев. Опилки отсеивают, нагревают на противне и добавляют какой-либо органический растворитель (скипидар, ацетон, бензин и др.) и тщательно перемешивают.

Горячие, смоченные растворителем опилки втирают в мех, особенно в глубину подшерстка. Затем шкура выколачивается палкой. Если требуется, втирание опилок и выколачивание повторяются.

Шкуру после пикелевания можно просто расчесать редкой расческой или одежной чистой щеткой. Готовая шкура вывешивается на 1 - 2 дня для окончательной просушки и теперь она готова к неопределенно долгому хранению, как сырье для меховых изделий

_________________
Надейся на лучшее, но будь готов к худшему!



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: шкуры жывотных
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 9:22 pm 
Не в сети
Ветеран
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:42 pm
Сообщения: 628
Откуда: Тула
Грех выбрасывать шкуру, снятую с туши убитого животного, будь то трофей удачной охоты, домашняя коза, овца или нутрия. Познакомьтесь с дешевым и простым методом выделки шкур, который, по моему мнению, доступен каждому. Я пользуюсь им для выделки шкур овец, оленей, сурков, кроликов и коз. Но метод подходит для выделки шкур всех млекопитающих, в особенности, если вам хочется сохранить мех. После такой выделки шкурка становится мягкой и удобной в работе, например, для изготовления вещей, требующих кройки и шитья.

Сыпьте соль на сырые шкуры

Сырую шкуру, только что снятую с туши, необходимо охладить, предварительно удалив с ее внутренней стороны остатки мяса и жира. Для охлаждения шкуру расстилают в тени на абсолютно ровной поверхности, например, на бетонном или каменном полу, шерстью вниз.

Когда вы на ощупь почувствуете, что шкура остыла, немедленно насыпьте на ее внутреннюю сторону (мездру) пищевую нейодированную соль. Для обработки овечьей или оленьей шкуры вам потребуется от 1,5 до 2,5 кг соли. Если шкуры не посолить сразу после освежевания туш, они пропадут. Начнется процесс разложения, и во время дальнейшей обработки шкуры потеряют меховой покров.

Шкура должна лежать на плоской по­верхности, ее края не должны закручиваться. Перетаскивая шкуру, не растягивайте ее. Если с поверхности мездры часть соли осыплется, добавьте ее, не скупясь. Соль должна впитать влагу так, чтобы шкура полностью просохла и стала хрусткой. Процесс может занять от нескольких дней до пары недель. Полностью просохшая шкура хорошо сохраняет и форму, и качество.

Что потребуется для выделки шкур

Если вы готовы заняться выделкой шкур, заранее подготовьте все, что для этого нужно:

* 26,5 л воды,

* 1 кг (16 чашек) хлопьевидных отрубей,

* 16 чашек обычной нейодированной соли,

* 2 больших пластиковых чана емкостью 114 л и 1 крышка,

* 1 деревянная палка длиной 1,2 м для размешивания раствора и переворачивания шкур,

* 3,5 чашки кислоты для автомобильных аккумуляторов,

* 2 пачки пищевой соды,

* деревянная решетка или настил для натягивания шкур,

* копытное масло,

* гвозди,

* металлическая щетка.

Указанные количества рассчитаны на выделку четырех шкур крупных животных, либо 10 кроличьих шкурок, либо 6 шкурок животных средней величины, например, сурков. Для выделки меньшего количества шкур скорректируйте указанные цифры.

Раствор для выделки шкур

За несколько часов до того, как вы планируете приступить к выделке, сухие шкуры надо погрузить в свежую прозрачную воду и вымачивать до тех пор, пока они не станут эластичными.

Вскипятите 11,5 л воды и вылейте ее на отруби. Через час, когда хлопья хорошо распарятся, откиньте их на сито, чтобы сцедить буроватый настой. Оставшиеся 15 л воды доведите до кипения. Насыпьте 16 чашек соли в пластиковый чан, залейте кипятком и хорошенько размешайте деревянной палкой до полного растворения соли. Вылейте в соленую воду буроватый настой отрубей и размешайте полученную жидкость.

Когда жидкость остынет и станет чуть теплой, добавьте в нее кислоту для автомобильных аккумуляторов. Соблюдайте при этом указанные на этикетке флакона с кислотой меры предосторожности. При работе с кислотой наденьте старые перчатки и рубашку с длинными рукавами. Выливайте кислоту аккуратно, держа флакон над самой поверхностью раствора и не допускайте ее разбрызгивания. Хорошенько размешайте полученную смесь.

Теперь можно заняться очисткой сухой мездры. При выделке свежих шкур эту процедуру можно не выполнять. Погрузите шкуры в раствор и помешайте. Шкуры должны быть полностью покрыты жидкостью, чтобы хорошенько ею пропитаться. В растворе шкуры необходимо выдерживать примерно 40 минут, периодически помешивая их палкой для равномерного пропитывания.

Заполните второй пластиковый чан чистой теплой водой и приступайте к промывке шкур. Выньте из раствора поочередно все шкуры, используя деревянную палку, и поместите их в емкость с чистой водой — надо смыть со шкур избыток соли. Чтобы шкуры лучше промылись, их нужно в течение 5 минут помешивать и похлопывать палкой, а когда вода станет грязной, сменить ее на чистую.

Некоторые добавляют в воду для полоскания пищевую соду, чтобы нейтрализовать остатки кислоты в шкуре. Это позволяет застраховать людей с чувствительной кожей от возможных раздражении. Но с другой стороны при этом нейтрализуется кислота, которую использовали именно для сохранения шкуры. Поэтому, прежде чем сыпать соду в чан для промывания выделанных шкур, решите, для ка­кой цели вы будете их использовать. Если предполагается, что шкура или мех будут соприкасаться с кожей человека, то нужно прополаскивать ее в воде с содой. А если шкуру бросят на пол как ковер, или повесят на стену, то по моему мнению, соду при полоскании можно не добавлять.

Промытые шкуры нужно повесить на устойчивую и крепкую перекладину, чтобы с них стекла вода. Затем пропитайте копытным маслом губку, тряпку или кисть и нанесите масло на все еще мокрую мездру. Для этого вам потребуется 30 г копытного масла. Оно очень быстро впитается в мездру, оставив лишь легкий маслянистый налет.

Теперь шкуру нужно натянуть на деревянную решетку или настил. Прибивая шкуру к настилу, осторожно растяните ее так, чтобы натяжение кожи ощущалось, но не слишком сильно. Перенесите настил с натянутой шкурой в тень для просыхания.

Не выливайте оставшийся после выделки шкур кислый раствор без нейтрализации. Чтобы нейтрализовать кислоту, достаточно двух пачек соды. Во время реакции раствор начнет сильно пениться и выделять токсичный газ. Поэтому лучше делать это в помещении с хорошей вентиляцией и стоять подальше от чана. Не выливайте раствор вблизи от дренажа.

Шкуры в период просушки нужно ежедневно проверять. Когда мездра в центре покажется на ощупь сухой, эластичной и мягкой, снимите шкуру с настила, расстелите мехом вниз и пройдитесь по мездре металлической щеткой. Благодаря этой процедуре шкура становится мягкой и более светлой. Не следует слишком усердно работать щеткой или тереть какой-то один участок шкуры. Просто постарайтесь придать мездре вид замши. После этого шкуру нужно подвесить на пару дней для окончательного досушивания.

_________________
Надейся на лучшее, но будь готов к худшему!



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: шкуры жывотных
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 9:25 pm 
Не в сети
Ветеран
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:42 pm
Сообщения: 628
Откуда: Тула
Таннидное (растительное) дубление.Основные виды и свойства использующиеся в меховом и кожевенном производстве
Танниное(растительное) дубление при выделке шкур и выделке кожи известно с незапамятных времён.При этом методе используются материалы с высоким содержанием дубильной кислоты,которая легко выщелачивается водой.

Дубовая кора.Кора всех видов дуба содержит танин,но больше его в дубе,растущем в южных странах.Наилучшего качества получается кора от дуба в возрасте 12-15 лет,старше 30 лет содержание танина сильно снижается.Хорошо,если дуб растёт на каменистой почве,на возвышенностях с южной стороны.Хорошего качества кора снаружи имеет белый цвет,а внутри красновата и блестяща,с резким запахом,вяжущим вкусом.Чёрная кора считается бракованной.Снимать кору лучше с 15 апреля по 15 июня,когда сок приходит в движение,лучше утром или вечером в нежаркий сухой безветренный день.Кору можно снимать с растущих и со срубленных деревьев.При этом острым ножом режут куски длиной 1-2 м до древесины,закладывают в разрез тонкий шпатель и отдирают слой корыцелыми кусками.Сушат её на открытом воздухе.
Ивовую кору белого цвета и наилучшего качества получают от следущего вида ив:ивняка,ивы ушастой и водяной.Аманьянова ива,верба и бредина дают несколько худшую с красноватым оотенком кору.Низменная ива,ползучая и серый тальник растут на болоте,кора у них даже высушенная красного,иногда чёрно-бурого цвета.Кору обычно заготавливают со срубленных ив,очень редко дерут на корню.Сушат её вначале на открытом воздухе,затем в овине на печи.
Еловая кора и еловые шишки с молодых деревьев содержат от 5 до 7% таннина и являются основным и самым дешёвым дубильным материалом.Особенно они пригодны для дубления при выделке тонких телячьих,собачьих и коровьих шкур.Сначала их дубят еловой корой,а заканчивают дубовой.Но кожа для подошвы при этом получается рыхлая,промокаемая.
Сосновая кора применяется в тех же случаях,что и еловая,но в ней кроме таннина,но в ней кроме таннина содержится большое количество смолы.Содержание дубителя- от 7 до 13%.
Ольховая кора не употребляется в чистом виде,а добавляют к ивовой или дубовой.Таннина в ней- от 6 до 10%.
Берёзовая кора в некоторых местах используюется вместо ивовой.При этом верхнюю белую бересту снимают,а для дубления используют только красную кору.Содержание дубильного вещества около 6%.
Суммах или шмах.Это молодые листья многих пород Rhuscoriaria,в которых содержится от 16 до 34% дубильных веществ.Произрастает на Кавказе,в Крыму,на юге России.Лучший из сортов сицилийский сумах,представляет собой зеленовато-жёлтый порошок.Применяют его при выделке высококачественных сортов сафьяна красного.
Толокнянка-однолетнее травянистое растение,широко распространено в России,растёт приимущественно в бору.Содержание дубильных веществ до 18%.Используют в смеси с ивовой корой при выделке чёрного сафьяна.
Кермек-корень южного растения,синего цвета снаружи,а сердцевина тёмно-малиновая.Содержит до 28% таннина.Хорошие результаты даёт при выделке подошвенного товара.
Конский щавель.Кореньего в смеси с ивовой корой обеспечивает хоршее дубление различных кож.Количество дубильного вещества от 12 до 16%.
Кноперсы(или кнопка)-желваки неправильной формы,развивающиеся на дубе вместо желудей,если цветочная чашечка бывает укушена осой-орехотворкой.К концу августа кноперсы созревают и падают с деревьев.В это время их собирают каждый день,заботясь о том,чтобы они не лежали на земле более суток,так как они при этом портятся.После сбора их сортируют и сушат на солнце.Кноперсы собирают приимущественно в средней полосе.В них содержится 30-33% дубильной кислоты,при этом они быстро продубливают даже самые толстые кожи.
Чернильные орешки представляют собой наросты на листьях и молодых ветвях дуба,образующиеся вследствии укуса особого рода осы.Орешки собирают до выхода насекомого,пока они не имеют отверстия,тверды,тёмно-серого или синевато серого цвета.Очень богаты дубильными веществами-до 70%.В жёлто серых орешках,из которых улетела оса содержится гораздо меньше таннина.
Кипрские чернильные орешки хуже,чем китайские по своим свойствам.Чернильные орешки в чистом виде применяют при выделке некоторых сортов сафьяна,а так же для посыпки толстых мест подошвенных кож для улучшения их потребительских свойств.
Валонеа-так называют жёлудевые чашечки левантийского дуба.Собранные жёлуди после месячной пролёжки в кучах отделяют от чашечек.Кожа,продубленная валонеа жёстче,но прочнее,чем при дублении дубовой корой.
Черника содержит дубильное вещество в листьях и стеблях.Её собирают весной,связывают в веники,высушивают и измельчают в порошок.
Катеху получают из южноазиатского растения и применяют для дубления при выделке шкур овчин.Их смазывают щёткой растворённым в горячей воде порошком.Содержание таннина до 45%.
Так же для дубления применяют диви-диви,квебрахо,гемлок(экстракт из канадской ели),гамбирь,кино и другие.Куски их коры измельчают и готовят дубильный раствор методом настоя.

_________________
Надейся на лучшее, но будь готов к худшему!



Последний раз редактировалось сварог Ср окт 12, 2011 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: шкуры жывотных
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 9:28 pm 
Не в сети
Ветеран
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:42 pm
Сообщения: 628
Откуда: Тула
Выделка шкур на кожу.
В статье описывается подробный рецепт выделки шкур на кожу,который можно использовать при выделке в домашних условиях кустарными способами.

Отмока (отмачивание) шкур. Продолжительность данной операции выделки шкур на кожу зависит от с грязнения и способов консервации: парные шкуры — 1—4 ч,парные—6—8, сухие—несколько дней. Шкуры замачивают в чанах, сменяя время от времени воду. Очень важно шкуру отмачивать столько, сколько нужно. Надо опасаться не только недомачивания, но и перемачивания.

Перемоченные шкуры частично теряют прочность и её нельзя возобновить дальнейшей обработкой. Толстые шкуры мокнут дольше, чем тонкие. В качестве обострителей добавляют сульфид натрия и поваренную соль.

Мездрение. Эту операцию осуществляют на особом станке или колоде, соскабливая специальным ножом-мездряком все нечистоты и остатки подкожной клетчатки. После мездрения шкуры снова замачивают в мягкой воде. Если же она жесткая, процесс происходит медленно. Чтобы смягчить воду, в нее добавляют известковое молоко или в чан на каждые пять вёдер воды дают 0,4 кг кальцинированной соды.
Обезволашивание и золение — этот процесс наиболее трудоёмкий в кожевенном производстве. Он состоит из двух операций—ослабления связи волоса с дермой и механического его удаления.
До начала XX века кожевники для выделки шкур использовали преимущественно два метода: запаривание (швицевание) и золение известковым раствором. К. Дебу описывает эти процессы так: при запаривании шкуры складывают по хребту каждую пополам бахтармой наружу, посыпают небольшим количеством соли и кладут стопкой друг на друга в каком-либо закрытом помещении или при небольшом количестве в ларе. В таком положении в шкурах начинается слабое брожение или гниение, которое и ослабляет положение волос в дерме. Операция считается законченной, когда волос из шкуры легко вынимается руками. Происходит процесс обычно 2—4 дня.
Значительно чаще применяли при выделке кожи рецепты золения с помощью извести. Этот способ, безусловно, хуже запаривания, ибо известь, удаляя волос, не делает сырье мягким.
В зольнике (чане) размешивают известковое молоко, добавляя на 20 л воды 1—1,5 кг негашеной извести, и помещают туда выделываемые кожи. Зольников всегда берут несколько (обычно их бывает 2 - 5) и шкуры проходят все по очереди. Сначала их помещают в зольник, где уже несколько раз вымачивали шкуры и где большая часть извести использована, затем — в зольник с менее концентрированной известью, потом в зольник со свежим, только что приготовленным известковым молоком. Последний, еще не работавший, носит название живого, а наиболее использованный,содержащий минимальное количество действующей щелочи,— мертвого. Промежуточные зольники называют средними. В каждый чан шкуры укладывают без складок и морщин на 3—4 дня, постоянно перекладывая сверху вниз и наоборот. В зависимости от величины выделываемых шкур и температуры зольника операция продолжается от 12 до 30 дней. Выдерживают шкуры в живом зольнике до тех пор, пока шерсть с них не будет легко удаляться при простом проведении пальцем против ее направления.
Существует еще ряд способов сгонки волоса.
Золение углем действует на волос шкуры так, что уголь, взятый в виде порошка, разрыхляет место укрепления волоса. Посыпанные мокрым угольным порошком обрабатываемые шкуры укладывают в чан с водой температурой 20—21°С на 4—5 дней.
4 кг угля достаточно для обработки самой толстой шкуры.Однажды употребленный уголь можно собрать и снова использовать. Обработанная углем во время выделки шкура очень мягкая, как будто бы побывала в мучном квашении. Если волос легко выдергивается, шкуру чистят на колоде, прополаскивают водой и кладут для дальнейшей её выделки в дубильный раствор. Единственный недостаток разрыхления углем это то, что шкура не разбухает во время выделки, в связи с чем затрудняется ее мездрение, она меньше способна пропитываться дубильными веществами. Порок легко устраняется, если перед обработкой углем намазать шкуру слабым известковым молоком и оставить на 2—3 дня.
Золение шкур сернистым натрием. Сернистый натрий хорошо растворяет вещество, находящееся между волокнами, и совсем не действует на сами волокна кожевой ткани. Смесь готовят следующим образом: на 2 л воды берут 1 кг кристаллического сернистого натрия и 3 кг гашеной извести.
Крупные шкуры натирают щеткой с волосяной стороны указанной смесью и свертывают в виде конверта (хвост, [олова и ноги в середину), на первую шкуру кладут вторую, третью и т. Д. Сверху всю кучу покрывают мокрой рогожей и в таком виде оставляют на 15—20 ч. Затем шкуры промывают, скоблят и погружают на короткое время в холодную известковую воду. На одну шкуру в среднем нужно от 100 до 200 г сернистого натрия. Полувал обрабатывают смесью и с лица, и с мездры, копнну на огузке—двумя составами смеси, один крепче другого.
До последнего времени оба эти процесса применяли в производстве выделки кожи в более или менее усовершенствованном виде. Однако при швицевании возникает опасность повреждения лицевого слоя кожи гнилостными бактериями. Обработка в суспензии гидроксида кальция (негашеной извести) влияет на качество волоса. Оба эти процесса выделки кож длительны.
Наиболее перспективным методом является обезволашивание с помощью ферментов группы трипсина, оризона, панкреатина и прочих. Сгонку волоса осуществляют на колодах мездряком, работают по направлению, противоположному росту шерсти. После обезволашивания шкуры выглаживают тупыми ножами с более толстыми и более тонкими клинками. Первым стараются выжать из шкуры всю воду, а вторым работают вначале медленно,затем быстрее, чтобы не образовались складки на коже. Окончательное выглаживание проводят четырехугольным каменным бруском с закругленными краями. В результате получают голье, которое подвергают вторичному мездрению и промывают чистой водой.
Цель последующих процессов выделки шкур на кожу— обеззоливание или нейтрализация , пикелевание и мягчение с тем, чтобы окончательно разрыхлить кожу и удалить остатки солей кальция для свободного проникновения в ее толщу дубителей.
Наши предки подвергали шкуру процессам бучения (квашения) и шакшевания. Известны красное бучение — обработка шкур в кислой вытяжке дубовой коры и белое — квашение шкур в ячменном киселе или киселе из пшеничных отрубей.
Разновидностями такого квашения являются хлебно-соковый и овсяный кисели.
Процесс этот длительный и требует использования продуктов. В дальнейшем квашение было вытеснено пикелеванием в минеральных кислотах — серной и соляной, которые употребляют в самых слабых концентрациях (0,1 %). Они растворяют известь и действуют на волокна разбухающе. Для предотвращения разбухания — нажора — выделку шкур проводят водным раствором кислоты и поваренной соли. Однако следует иметь в виду, что при продолжительном воздействии кислоты могут совсем разрушить волокна шкуры.
Более подробно остановимся на шакшевании — мягчении шкур с помощью собачьего кала или птичьего помета. Возможно, он мало гигиеничен, но запасы птичьего помета на наших птицефабриках практически неограничены.
Шакшевание шкур,как правило,осуществляют в чанах округлой или овальной формы,расположенныхнемного выше над полом и имеющие две трубы-вход и выход. По первой в нижней части отводят отработанный шакшильный раствор во время выделки, по второй расположенной в верхней части добавляют воду.Сначала в отдельном чане смешивают один ушат горячей воды с 5—6 ушатами помета,затем массу старательно перемешивают и подвергая фильтрации через решето подают в шакшильник. Полученную кашицу из шакшильного раствора разбавляют при перемешивании восемью ушатами горячей воды,после чего холодной водой темпиратуру доводят до парной близкой к 50"С. В этом растворе выделываемые шкуры полоскают по нескольку минут и укладывают в другое корыто.После того,как все обрабатываемые шкуры будут прополосканы, в чан добавляют холодной воды,уменьшая тем самым температуру и концентрацию шакшильного раствора.Далее все выделываемые шкуры загружают в шакшу и оставляют на 15 минут. Затем шкуры достают и развешивают на жерди, пересматривая внимательно каждую,-если они слабо отмокли, их перетирают вручную,недоставая из раствора. Затем в чан опять доливают холодной воды и оставляют шкуры в растворе ещё на 4 часа. Шакшевание протекает достаточно интенсивно и требует большого внимания, чтобы выделываемые шкуры не передержать в шакшильном растворе.Часто определяют готовность шкуры сдавливая её пальцами. Если отпечаток на шкуре быстро исчезает,то шкуры еще не готовы. Если же отпечаток долгое время не исчезает, шкуры из чана нужно вынимать.
Взамен собачьего для шакшеаания шкур при выделке кожи используют птичий помет,например голубиный, он значительно сильнее собачьей шакши,всвязи с чем требует большего внимания во время работы.
Кожи полученные с использованием шакшевания в процессе выделки становятся значительно более восприимчивы к дубителям,при этом их внешний вид улучшается приобретая бархатистость.Кожи с небольшой толщиной уже после одной этой обработки приобретают некоторую прозрачность.
В современном кожевенном производстве в качестве мягчителя применяют ферментативные препараты — технический панкреатин, экстракт поджелудочной железы, протосубтилин ГЗх при рН 8,1-8,7.
Подготовленные для дубления шкуры (голье) еще не имеет свойств выделанной кожи. При высушивании они становятся жесткими и даже рогообразными, в процессе увлажнения сильно набухают, при хранении могут загнивать, а в процессе нагревания дают усадку и свариваются. Для устранения этих недостатков голье подвергают дублению

_________________
Надейся на лучшее, но будь готов к худшему!



Последний раз редактировалось сварог Ср окт 12, 2011 9:55 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: шкуры жывотных
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 9:54 pm 
Не в сети
Ветеран
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:42 pm
Сообщения: 628
Откуда: Тула
КАК ВЫДЕЛАТЬ ШКУРУ?

ЧАСТЬ 1.
(Краткая, но абсолютно точная методика выделки.
Для тех, кто не хочет забивать себе голову лишней информацией и желает заняться выделкой сразу после прочтения статьи)

Вступление.

А зачем выделывать?
Ведь в магазинах столько изделий из меха с прекрасной выделкой.
Но как ошибаются те, кто думает, что подобные знания дикий архаизм! Ведь даже в мегаполисах, есть немало владельцев ружей, которые хотели бы увековечить свой трофей в виде шкуры. И где им в огромном городе отыскать человека, который бы смог это сделать?
Конечно, при большом желании, найдется! Но сохранится ли к тому времени шкура?..

Мой 20-летний опыт по выделке шкур и консультациям на эту тему, говорит, что данная услуга весьма востребована. А, с развитием малого бизнеса, - знания в этой сфере пользуются растущим спросом.
Ведь, кроме владельцев дорогих многозарядных ружей, есть десятки миллионов людей, которые живут в малых городах и селах, где держат скот. И многие хотели бы сшить шапку или шубку из кролика или добытого на охоте зверя. Кому-то нужна шкура для лечебных целей (собенно собачья). Кому-то для интерьера. А некоторые мечтают наладить частное меховое производство.

Что же для этого надо?
Если шкуру не выделывать сразу после съема, то для начала ее надо законсервировать...

Существует три способа консервации.


1.Пресносухой.
Когда шкуру, выскоблив на болванке или ровном горбыле со стороны мяса тупым ножом от жира и остатков мышц, и, протерев ветошью, сушат на специальных приспособлениях, типа английской буквы V (вниз «ногами»), или в разрезанном виде до состояния очень прочного картона.
2.Сухосоленый.
Когда ее, так же обработав, солят и сушат.
3.И мокросоленый.
Когда ее, обработав, очень круто солят и хранят в холодном месте (в холодильнике или на льду).

(Образец горбыля для мездрения. Можно сделать его типа сиденья для ванной)

Какой способ лучше?

У каждого свои плюсы и минусы.
При первом – со временем может побить моль.
При втором – шкура часто увлажняется, так как соль впитывает воду. И корни волос могут подгнить с последующим выпадением.
При третьем – занимаете место в холодильнике.

Трудно ли выделать самому? ИЛИ С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Вот десять шагов, которые Вы должны пройти.
1. Отмока (если шкура засушена).
2. Мездровка
З. Мытье с обезжириванием
4. Выделка-квашение или пикелевание (лично я предпочитаю пикелевание, оно менее "капризно")
5. Дубление
6. Сушка
7. Отволаживание
8. Разбивка
9. Чистка мездры
10. Чистка волоса

То есть, это все можно сделать даже неподготовленному человеку в элитной квартире.
В квартире даже удобней, потому что воды навалом. Надо лишь емкость, не подверженную окислению (эмалированную или пластмассовую, лучше с крышкой). Уксус, соль, стиральный порошок, без противопоказаний к стирке шерсти. Дубитель. И несколько часов времени. И… радостное желание ощутить себя первобытным добытчиком! И чтоб жена не ворчала.
И вовсе не обязательно делать все это в напряженном ритме. Мой многолетний опыт - явное доказательство тому, что процесс можно осуществлять в любое удобное время. Прерывая его, хоть на полмесяца. Но обязательно помня о некоторых условия. Об этом ниже.

Как отмочить шкуру?

Делают это в специальном растворе, чтобы привести шкуру в эластичное, почти парное состояние, какое она имела после съема с животного.
Это необходимо делать или быстро - не более 2-3 часов в теплой воде со стиральным порошком.
Или дольше, но тогда с добавлением в раствор - соли и других антисептиков (фурацилин, формалин и прочее). Потому что в шкуре миллиарды гнилостных бактерий, которые в благоприятных условиях начнут катастрофически размножаться.
Лично я, чтоб не связываться со всякими антисептиками, шкуру замачивал в ванной в теплой воде с порошком на час-два, простирывал, а отмоку проводил в крепчайшем растворе соли, где она могла лежать несколько дней (Ведро соли на три ведра воды).
То есть, если со шкурой начали работать сразу после съема, то отмачивать не надо. Сразу скоблите мездру тупым ножом - строго от хвоста к голове, и от хребта – к брюшной части, стараясь не оголить корни волос.
Чтоб шкура не скользила в руках, убирайте жир с мездры, ножа и рук старыми тряпками или ветошью.
После стирайте до скрипа волос. Полощите. Дайте воде стечь и вновь протирайте сухой ветошью. На все уйдет от полутора до трех часов.
Сразу после этого(или еще до этого) готовьте раствор для выделки: 30-40 гр. соли и 70 миллилитров уксусной 70% эссенции на литр воды.
Шкуру погружают в этот раствор (который называют пикелем) так, чтоб она в нем плавала.
После этого лишь иногда (раз-два в сутки) надо помешать.
Посуда, накрытая крышкой, хорошо держит запах уксуса внутри.
Если шкура перележит в этом растворе – не страшно.
В моей практике были случаи, когда шкуры находились в пикеле неделями.
Главное, чтоб там было достаточно соли – а то произойдет сильное разбухание мездры. Соль этому препятствует.

Когда шкура готова?

Через 3-7 дней. Когда клейкое вещество, находящееся между волокнами кожи, осядет на этих волокнах. Определяется это сворачиванием шкуры в области паха в четверо (как бумажку, когда чистите ногти) и сжиманием этого сгиба. Если при разворачивании «конвертика» виден белый крест, шкура поспела. После этого раствору для выделки дают стечь, шкуру сворачивают вчетверо, мездрой внутрь и, накрыв целлофаном и придавив грузом, оставляют полежать два-три дня. В это время она доспевает. Здесь передержка тоже безопасна – лежи она хоть месяцами.

Для чего нужно дубление?


При нем повышается устойчивость кожевенной ткани. Белки, склеивающие волокна кожи, соединяются с химическими элементами дубителя и после этого уже не склеиваются.
Дубление может происходить сразу после выемки из раствора для выделки. Или после того, как шкура доспеет и даже высохнет.
Способов дубления, как и выделки, два.
Или погружение в любой дубитель всей шкуры.
Или смазывание дубителем мездры.
Дубителем может быть:
1.Отвар ивовой, дубовой коры, или корня конского щавеля. Если смазывать, то 5 - 6 раз в сутки, пока шкура не пропитается настоем (отваром). Это можно увидеть, отрезав тонкую полоску в области шеи – она вся должна быть прокрашена дубителем. Раствор готовят так. Корой или мелкими веточками, наполняют посуду и томят с водой на слабом огне от получаса до часа.
Затем сцеживают и добавляют 50 г соли на литр. Шкуру в остывшем дубителе держат от суток до четырех. Затем дают полежать.
2.Раствор алюмокалиевых квасцов с солью. (Берут - 50 г поваренной соли, и 100 г квасцов на литр воды). Смазывают три-четыре дня по 2 раза в сутки. После этого шкура должна полежать в свернутом виде.
3.Или – смесь всех, вышеуказанных дубителей.
4.Или раствор хромового дубителя, соли и гипосульфита. Берут 7 г на литр воды хромового дубителя, столько же гипосульфита и 60 г поваренной соли. В этом растворе держат около суток. Можно и больше.
5.Для чучел в качестве дубителя обычно используют 2-3% раствор карболки. Им смачивают высушенную выделанную в растворе кислоты шкуру, до ее размягчения – близкого к состоянию строго батона, разогретого на пару. (Первые годы я именно им пользовался. Потом перешел на хромовые - так как освоил поцесс покраски).

(Конский щавель, метелка цвета гречки)

Как разбить шкуру?


Размягченную дубителем шкуру растягивают во всех направлениях и мнут. По сути, ее сушат, буквально, на руках.
Иногда, в зависимости от толщины мездры, это приходится делать или через ребро табурета, или через струну, привязанную к гвоздям, вбитым в противоположные косяки двери.
При необходимости шкуру со стороны мездры можно покрыть специальным составом для жировки.


Рецепты жировки.
1. Можно взять глицерин и желтки от сырого яйца - равными частями и хорошо перемешать.
2. Или 50 г мыла натереть на крупной терке, вскипятить в полулитре воды и влить туда полкило растопленного внутреннего свиного жира. После этого добавляют ложку наша-тырного спирта.
3. Или крем для рук.
Жировку наносят на мездру тампоном или кистью и кладут шкуры мездрой к мездре. Затем 3—4 часа дают пролежать.

Заключение.

Одним словом, после разбивки на шкуре не должно остаться твердых «стеклянных» мест.
При необходимости, это место еще раз смачивают дубителем и разминают. Иначе она в этом месте лопнет.
Расчесывайте, вытрясайте пыль.
Чтоб получить идеально ровное «полотно» шкуры – ее можно, постоянно растягивая, прибить за края гвоздями к деревянной поверхности и сушить вдали от тепловых приборов. Затем мездру можно обработать наждачной шкуркой. Натереть мелом или тальком, чтоб убрать лишний жир и получить приятный цвет.
Но это уже для «гурманов»!

Но даже при тщательном следовании этим инструкциям, могут возникнуть проблемы. Чаще всего они от того, что мы вольно или невольно, начинаем экспериментировать.
Так вот одна женщина пишет мне, что сама отыскала в интернете способы выделки. Но один раз получается, а второй нет.
И у меня так же было. А все от того, что знание рецептов одно - а отлаженная технология и знание основ - другое.
Это - как автомат разбирать. Первый раз сложно. Особенно, если тебе даже не показали - то полдня промучаешьсяшься.
Так же и со шкурами.
Даже без пояснений женщины, я по ее характеру понял - скупая она. Соли жалеет, размачивая шкуры. А парная шкура - это же миллиарды микробов! В теплом месте за полчаса, да еще в воде, загниет. И вонь будет трупная, и мех начнет вылазить. Несколько раз у меня такое было. Пока не перестал соль жалеть.
А соли бесплатной полно возле котельных, у дорог для посыпки от гололеда. Розоватые крупные кристаллы - и есть она, соль техническая.
Кроме того, кто хочет этим заниматься постоянно, помните, что старый соляной раствор вовсе не нужно выливать. А просто следует добавлять к нему еще соли.
То же самое и с пикелем. Плеснули в старый раствор на глазок еще кислоты - и вперед, с песней.
И таких экономных тонкостей - много.
О них во второй части.

ЧАСТЬ 2.
(То же, но уже для тех, кто хочет вникнуть в проблему глубоко. Как говорится: до самых корней волос...)

ИСТОРИЯ ВОПРОСА.

Кожи и шкуры выделывают с древнейших времен.

Это, пожалуй, один из самых первых продуктов, с которым человечество начало работать.
В древности, снятые со зверя и высушенные шкуры, становились «дубовыми», поэтому их мягчили, разбивая камнями или палками и разминая руками.
Когда заметили, что жирные кожи при разминке становились мягче, шкуры начали дополнительно смазывать жиром или жироподобными веществами.
Жирование оказалось настолько эффективной и простой операцией, что стало или основным рецептом выделки, получившим название альдегидной, или «составляющей» рецептов выделки кожи почти у всех народов. Славяне для жирования пользовались конским салом, кочевники Азии – бараньим. В Японии кожи обрабатывали рапсовым маслом. Часто применялись и жироподобные вещества, на Кавказе – нефть, (лично я даже иногда использовал отработку моторного масла, потому что это было фантастически дешево и не заботило тем, что пачкает мех, так как операцию покраски проводил в заводских условиях, где шкуры бывают последовательно в нескольких, причем, горячих растворах. Г.К ), на Севере для жировки брали – печень и яичные желтки.
Каждый народ изобретал или вносил в это дело что-то новое.

СПОСОБЫ ВЫДЕЛКИ (суть процесса).

Кроме альдегидного, до нас дошло множество иных способов выделки шкур животных.
Например, тереблением, квашением в овсяном киселе, в кислом молоке, кефире, старом квасе, намазыванием опарой, известью, золой, мозгом животного, в растворах кислот (уксусной, серной, соляной, муравьиной), в гипосульфите, дубильных веществах натурального и химического происхождения, в стиральным порошке и даже обработкой хозяйственным мылом, дымом, мочой и т.д.
И в этом нет ничего удивительного.
Каждое из этих веществ, воздействуя на шкуру, в той или иной мере проделывает процесс денатурации (то есть изменения) волокон кожи и удаления из межволоконного пространства клейкого вещества корииина – после чего хорошо отмятая и прожированная шкура уже не ссыхается, даже если намокла.

А дубление после кислотной, щелочной, альдегидной (жировой) и прочей выделки только закрепляет этот процесс денатурации, придавая коже дополнительные свойства (в зависимости от дубителя) – мягкости, тягучести, эластичности или прочности и жароустойчивости.
Поэтому, стоит лишь понять строение шкуры животного и суть процессов, происходящих в ней, и сделать для себя ГЛАВНОЕ - из всего многообразия способов выделки шкур выбрать подходящий или создать свой уникальный способ удобный лично для вас, для ваших условий работы и целей.

Для этого приведу несколько стандартных рецептов выделки и дубления, чтоб можно было примерить их на себя.
А так же расскажу о собственном примере, как искал и нашел способ, который бы позволил мне заниматься «шкурными делами» только исключительно в удобное для меня время – а это были в основном выходные. Как добился, чтобы этот способ был максимально дешевым и при этом безусловно надежным. Чтоб он позволял мне использовать шкуры любого качества: от свеже снятых до соленых, пресносушеных и даже браковых «комовых», битых молью и коричневых от старости. И при этом обязательно давал страховку во времени, чтоб задержка, если бы мне пришлось отложить работу со шкурами на неделю или даже на месяцы (ведь я работал на производстве), не сводил насмарку все мои труды, а позволяла, без ущерба для дела, проводить дальнейшую работу со шкурами, когда мне это вновь позволяло время.

СТРОЕНИЕ ШКУРЫ

Кожа любого животного имеет три слоя:
1. нижний жировой, прилегающий к мясу (мездра или подкожная клетчатка),
2. средний, (собственно кожа), называемый дермой,
3. и наружный – эпидермис (кожица), с поверхностью рогового строения. (Волос представляет собой эпидермиальное образование.)
МЕЗДРА (ИЛИ ПОДКОЖНАЯ КЛЕТЧАТКА)

Жировой слой, прилегавший к мясу, только мешает при выделке мехов и кож, поэтому удаляется во время процесса, называемого мездрением.
Во время мездрения удаляются так же прирези мяса и пленки подкожной клетчатки.
Одновременно с мездрением, осуществляемым тупым ножом или полосой железа, вбитой в доску, или скребком, или на тупой косе, зажатой в тиски, или на мездрильном станке - жесткие структуры второго слоя кожи - дермы - несколько разбиваются. Она становится более пышной, проницаемой для химических элементов, попадающих в нее во время процесса выделки и дубления. При мездрении в нее так же проникает и подкожный жир, делая ее более эластичной и уже частично выделанной (смотри выше).

(Пергаментщик скоблит шкуру)

ДЕРМА И ЭПИДЕРМИС

В шкуре, выделываемой на мех, главное значение имеют дерма и эпидермис. А при выделке на кожу – дерма.
Любая шкура – это белковое образование. Различны лишь белки, составляющие вышеназванные слои шкуры, и строение этих белков.

Дерма имеет плотное волокнистое строение и состоит из коллагеновых и эластиновых волокон. Коллагены соединены между собой в разных местах в пучки и хаотично переплетены.
Как скажем, вы взяли пальцы одной руки и положили наискосок на пальцы другой руки, при этом один или два просунув между ними. Вторые (эластины) – представляют из себя одиночные волокна с разветвлениями.
Дерма так же снабжена кровеносными и лимфатическими сосудами, нервами, жировыми и потовыми железами. При этом волокна кожи склеены белком – кориином. Чтоб выделать шкуру – надо этот клей кориин сделать не липким, а осадить его на коллагеновых и эластиновых волокнах кожи или частично растворить и вымыть из шкуры. В дальнейшем дубление закрепляет этот процесс, как фиксаж закрепляет процесс проявления происшедший в желатиновом (тоже белковом!) слое на пленке.

Наружный слой - эпидермис не имеет своих собственных кровеносных сосудов и питается за счет тех веществ, которые доставляются сосудами дермы. За счет чего к ней слабо привязан. (Потому так легко слазит кожа, когда обгораешь на солнце, или шкура у змеи, когда она линяет). В эпидермисе ярко выражены два своих слоя: наружный роговой и внутренний слизистый, примыкающий к дерме. Слизистый слой состоит всего из нескольких рядов живых клеточек, растущих вверх и делящихся на двое – одна над другой, и в этом она чем-то напоминает графитовый стержень. Клетки этого слизистого слоя образованы из особого вещества, кератина, Он несколько по-иному подвержен воздействию кислот и щелочей, нежели коллаген и эластины дермы. Для того, чтобы выделать шкуру на мех – кератин надо укрепить. А чтоб из шкуры сделать кожу – его надо ослабить.
Скажем, процесс снятия волоса со шкуры, для изготовления кожи, можно примитивно упростить – завернув свежую шкуру в целлофановый мешок и некоторое время подержать в тепле. В коже, особенно в тонком кератиновом слое, где начинаются корни волос, начнется процесс гниения – и через некоторое время волос вместе с кожицей уже можно сбивать тупым ножом на колоде или на мездрильном станке. Но, если шкуру передержать в тепле, то процесс гниения начнется и в дерме.
Этот же факт следует учитывать при покупке шкуры на мех – обязательно определять, в каком виде она сушилась. Если на правилках или в распластанном виде – то пресносухой процесс консервации прошел хорошо. Волос в дальнейшем будет крепко держаться на выделанной шкуре. Если шкура сушилась «комом», то есть повешенная на гвоздь, или переброшенная через перекладину, со складками – то, однозначно, что в этих складках уже прошел процесс гниения, и такая шкура для мехового производства лишь условно пригодна.
На ней обязательно будут залысины от вылезшего клочками во время выделки волоса.
Если шкура даже была посолена, то все равно это не дает полной гарантии закрепления в ней волоса – так как через пару недель после засолки в ней все равно начинаются гнилостные процессы.
Это чувствуется и по специфическому запаху, идущему от шкуры, и по тому, как легко выщипывается мех на самых тонких участках кожи – в паху. Не поленитесь в этом убедиться, если берете шкуру на мех. Для выделки шкуры на кожу это существенного значения не имеет – там шерстяной покров все рано надо убирать (о чем было сказано выше).

ШКУРА НА МЕХ

Как говорилось, коллагеновые пучки – главная составная часть мездры. В воде они интенсивно набухают, особенно в присутствии кислоты или щелочи. Такой процесс называется нажором.
Сильный нажор делает шкуру слабой, и она может порваться при мездрении.
Присутствие в растворах поваренной соли свыше 10% препятствует нажору.
Коллагеновые волокна склеены кориином. Воздействуя на шкуру растворами кислот с солью (такой раствор называется пикелем), кислотами и спиртами, возникающим при брожении овсяного киселя, жидкого теста или кефира, а так же некоторыми дубителями, или, втирая жир или мыло, и теребя шкуру, взбрызнутую молоком, как это делается водой при глажении белья, участок за участком, волокна можно разделить.
При механическом воз¬действии на кожу коллагено¬вые пучки расщепляются на волокна, частично рвутся и вновь не слипаются в пучки.

Разделение волокон вследствие воздействия пикеля происходит путем осаждения склеивающего вещества на их стенках или растворения его и вымывания.

Роль поваренной соли объясняют следующим образом. Поваренная соль, во-первых, сама обладает дубильными свойствами, т. е. поглощается кожей, а во-вторых — в присутствии свободных кислот осаждает кориин (клейкое межклеточное вещество).

Дубление и жировка закрепляют процесс денатурации белков кожи. Вследствие чего при высушивании кожи не происходит склеивания волокон, и кожа приобретает свойства дубленой кожи.
После чего шкуру следует высушить на растяжках и размять руками или в отминочном барабане, протрясти и расчесать. Вот тогда-то шкурка будет мяг¬кой, эластичной, шелковистой.
Таким образом, про¬цесс выделки мехового сырья заключается в том, чтобы физи¬чески или химически воздей¬ствовать на коллагеновые пуч¬ки, разъединить их на отдель¬ные волокна и сделать так, чтобы на последующих этапах волокна снова не склеивались. (Рецепты будут ниже).

(Барабан с электромотором. Покрутившись в нем,разбитые деревянными шарами или друг о дружку, шкуы становятся мягкими, словно фланель)

ШКУРА НА КОЖУ

Для того же, чтобы из шкуры сделать кожу, сначала надо удалить эпидермис с волосяным покровом. Чтоб это произвести, надо растворить или ослабить тонкий слой кератина, соединяющий эпидермис с дермой. При этом следует знать, что кератины, в разбавленный растворах солей, кислот и щелочей растворяются очень медленно. В крепких же щелочах растворяются раньше, чем коллагены и эластины. Потому волос для подготовки кожи удаляют или свежегашеной известью, или известью пушонкой вместе с сернистым натрием.
Это пособие для тех, кто хочет заниматься выделкой кож и шкур в кустарных условиях.
Поэтому, поняв суть выделки, надо постараться найти тот способ, который будет более приемлем именно для ваших условий. Для этого приведу несколько стандартных рецептов выделки и дубления, чтоб можно было примерить их на себя. А так же расскажу о собственном примере, как искал и нашел способ, который бы позволил мне заниматься «шкурными делами» только исключительно в удобное для меня время – а это были в основном выходные. И при этом иметь страховку во времени, чтоб задержка, если бы мне пришлось отложить работу со шкурами на неделю или даже на месяцы, не сводил насмарку все мои труды, а позволяла, без ущерба для дела, проводить дальнейшую работу со шкурами. Ниже я приведу свой опыт работы, проверенный временем. Но для того чтобы вам иметь материал для сравнеия и корректировки его, а так же выработки своего метода работы со шкурами, приведу сведения из специальной литературы по выделке шкур. Но вначале
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Шкура пресно-сушеная – шкура, снятая с животного и высушенная в хорошо расправленном состоянии.
Шкура мокросоленая – свежая шкура, хорошо посыпанная солью, сложенная вдвое мездрой к мездре или «конвертом» и хранящаяся на холоде. На леднике, в морозильной камере может храниться несколько лет. На открытом воздухе, благодаря способности соли впитывать влагу, постоянно отсыревает – из-за чего может начаться процесс гниения. Это ощущается, благодаря сладковатому трупному запаху и свободному выщипыванию волоса в тонких местах (паху). Пригодна для выделки на кожу, но условно пригодна для выделки на мех.
Шкура сухосоленая – свежее снятая шкура, хорошо посоленная и высушенная в хорошо расправленном состоянии. Комовая шкура – шкура, высушенная в не расправленном состоянии. В складках может начаться процесс гниения.
Отмока - процесс размачивания шкурок, обычно, обработанных пресно-сухим способом (т.е. сушеных). Производится в растворе поваренной соли, концентрация – не менее 50-60 граммов на литр воды. Количество раствора должно быть таково, чтобы над шкурой был слой воды 2 - 3 см. Для того, чтобы в растворе не развивались микробы, добавляют антисептик - хлорид цинка (2 г/л), формалин (0,5 - 1 мл/л), 1 - 2 таблетки фурацилина. Можно при отмоке добавить в раствор немного стирального порошка. Если не добавлять антисептиков, то соли надо класть еще больше – до килограмма на ведро. Если за 12 часов шкура не отмокнет, раствор необходимо сменить. Размачивать, пока не размягчатся нос и лапы.
Отмоке в соляном растворе подвергают и парные (свежие) шкуры, потому что мездрение их будет весьма затруднено из-за их скользкости. Соль это устраняет. Обычно их замачивают на сутки. Но если соляной раствор крепкий, да еще добавить антисептики – то можно продержать в нем шкуры и дольше.
Я в своей практике брал ведро дешевой технической соли на три-четыре ведра воды (40-литровая пластмассовая емкость). И не добавлял никаких антисептиков. В ней шкурки лежали до следующих выходных. А перед отмокой в соляном растворе предварительно замачивал сухие шкуры в теплой воде со стиральным порошком (без противопоказаний для шерсти) на несколько часов (скажем с утра до обеда, или с обеда до вечера). А свежие шкуры простирывал в порошке и тут же помещал в крепчайший соляной раствор. Промывка шкур в стиральном порошке перед отмокой необходима, не только для того, чтоб размочить сухие шкуры (без соли они размокают намного быстрее), но и смыть с них кровь, которая способствует загниванию соляного раствора. Шкуры вынутые из раствора порошка, некоторое время стекали на скамеечке в ванной, затем помещал их в соляной раствор, в который уже не добавлял порошка. Достаточно было того, который оставался на шкурах.
Мытье. Стирать шкуру в теплом (не горячем) растворе стирального порошка. Некоторые рецепты рекомендуют стирать "до скрипа волос". При стирке необходимо промыть шкуру от песка, смыть с меха запах псины. Особенно это важно для лисы и енота. При стирке шкурка частично обезжиривается, поэтому стирку можно делать и после мездрения/обезжиривания. После мытья шкуру отжимают, мездру протирают сухой тряпкой.
Мездрение – после того, как шкура хорошо размокнет и просолится, ее мездрят, т.е. удаляют подкожный жир и пленки, при этом хорошо разбивая (сильно растягивая вширь и вдоль, пользуясь для этого стоячей скобой, или тупой косой, зажатой в тиски). Или скребут тупым ножом по направлению от хвоста к голове, а потом от хребта к бокам, натянув на доску. Хорошо изготовить из горбыля лиственных пород специальную выпуклую доску. Цель мездрения – не только удаление остатков жира, пленок и прирезей мяса. Но и механическом разрыхлении дермы (кожи), т.е. разрывании волокон друг от друга, с целью сделать шкуру более восприимчивой к применению веществ, применяемых при квашении. Если первичная обработка была выполнена хорошо, то и мездрить будет легче, так что не ленитесь хорошо обработать ваш трофей. Но и не увлекайтесь, чтобы не обнажить корни волос.
Квашение - это классический способ выделки шкур, обеспечивающий более высокое качество выделки, большую прочность кожи. А недостатки - длительность обработки, неприятный запах. Рецепт таков: 200 г. овсяной или ржаной муки грубого помола размешивают в 1 л. горячей воды, добавляют 20 - 30 г. соли и 7 г. дрожжей, 0,5 г. соды. Когда раствор остынет, погружают в него шкуру. Длительность квашения - 2 суток. Раствор необходимо периодически перемешивать, чтобы сверху не образовывалась пленка и раствор не загнивал.
Пикелевание - производственный процесс обработки кожевой ткани раствором хлорида натрия (поваренной соли) и кислоты, применяется вместо квашения.. В качестве кислот используются серная кислота и органические кислоты (уксусная, муравьиная). В процессе кислотно-солевой обработки происходит разделение волокон дермы на более мелкие волокна за счет процесса деструкции белка. Пикелевание придает коже тягучесть, эластичность, улучшает механо-физические свойства. Состав пикеля (на 1 литр раствора): 60 мл уксусной 70% кислоты, 30 г. соли. Получится крепкий пикель (4,2%). Более крепкий пикель разрушает кожу, поэтому лучше делать 3% пикель - 43 мл 70% уксусной эссенции на литр воды. Соль обязательна. Можно применять серную кислоту (2,5 - 5 г/л), но минеральные кислоты снижают прочность изделия. Пикелевание продолжается от нескольких часов до двух суток, в зависимости от толщины шкуры, качества обезжиривания и т.д, причем лучше недодержать, чем передержать шкуру в пикеле. Окончание пикелевания определяетстся пробой на "сушинку" и "щипок". Проба на "сушинку" делается так: шкуру вынимают из раствора, около паха сгибают вчетверо мездрой вверх, плотно сжимают угол и по сгибу проводят ногтем. Если шкура поспела, на сгибе на какое-то время будет оставаться белая полоска - "сушинка". Проба на "щипок" проще: в области паха выщипывают волоски, если это делается легко - шкура готова. Еще один признак спелости шкуры - легко, пальцами, отделяется внутренний слой кожи. После окончания пикелевания шкуру слегка отжимают, складывают вдвое мехом вверх и помещают под небольшой груз. Пролежка длится 10 - 12 часов. Так как на шкуре остается кислота, шкуру помещают в раствор питьевой соды 1-1,5 г/л на 20 минут. Я этого не делаю.
После пикелевания шкуру сушат на правилке. Сначала сушат мездрой вверх, затем мехом вверх. Излишки раствора удалите тряпкой, при сушке мех расправляйте, встряхивая шкуру. Окончательно досушивайте мездрой вверх, но если пересушили и шкуру не вывернуть - не ломайте, оставьте так, все равно шкуру еще будете мочить. А можно и не досушить.
Дубление - (англ. tanning, фр. tannage) в кожевенном производстве — обработка голья дубящими веществами для придания ему пластичности, прочности, износоустойчивости и других свойств, необходимых при выработке кожаных и меховых изделий; взаимодействие дубящих веществ с функциональными группами межмолекулярных цепей коллагена с образованием устойчивых дополнительных поперечных связей. Основные виды дубления — минеральное (хромовое, циркониевое, титановое и др.), жировое, формальдегидное, таннидное, комбинированное.
В бытовых условиях выполняется обычно в растворе хромовых квасцов (алюмокалиевые квасцы можно применять только в смеси с хромовыми) и 2 - 3% карболовой кислоты. Или в отваре дубовой или ивовой коры. Некоторые используют охотней отвар ивовой коры, так как квасцы надо доставать, фенол (карболовая кислота) неприятно пахнет, да и вреден, дуб слишком загрубляет шкуры, а ива всегда под рукой и окрашивает кожу в приятный кремовый цвет. Для этого берут кору с ивовых деревьев, у которых пушистые листья. Пригодна и ветла. Можно наломать с них тоненьких веточек. Корой заполняют кастрюлю (плотно, но не трамбуя) заливают водой и кипятят полчаса. Затем сливают раствор, добавляют 30 - 50 г соли на 1 л и остужают. Так как раствор окрашивает и мех, то шкуру не замачивают в нем полностью, а пропитывают мездру, многократно нанося раствор кисточкой или тампоном.
Шкура должна пропитаться дубителем. После этого шкуру складывают мездрой внутрь и оставляют на сутки на пролежку. Затем шкуру сушат. Вот здесь надо поработать. Шкуру придется сушить почти "на руках". По мере подсыхания шкуру снимают с правилки, мнут, растягивают в разных направлениях. Нужно уловить момент, когда шкура полусухая, она при растяжении побелеет и станет на ощупь "замшевой". Лапы и морду растягивают поперек. После сушки мездру можно осторожно обработать наждачной бумагой. Вот теперь шкура стала мягкой.
Жировка. Чтобы повысить водостойкость и мягкость шкуры, выполняют жировку. Можно пропитать шкуру смесью глицерина и яичного желтка 1:1, или таким раствором: в 0,5 л кипящей воды растворить 50 г. мыла и добавить 0,5 кг жира (свиного, рыбьего и т.д.), добавить10 г. нашатырного спирта. Можно часть жира заменить глицерином, часть - желтком, небольшую часть - машинным маслом (до 5%). Смесью смазывают мездру и дают вылежаться несколько часов. Затем шкуру высушивают, разминают, расчесывают мех, мездру можно натереть мелом, он впитает лишний жир и мездра будет светлой.

МЕТОДЫ И РЕЦЕПТЫ (ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

«Выделка шкурок, - пишут авторы, - процесс сложный, трудоемкий, требующий соблюдения температурного режима, норм концентрации растворов, продолжительности их воздействия, неослабного внимания, опыта работы с химическими веществами. Отступление от технологических норм выделки приводит к порче мехового сырья.

Под выделкой подразумевается комплексная обработка шкур механическим и химическим воздействием с тем, чтобы изменить свойства дермы, сделав ее пригодной для использования и длительного хранения шкур и меховых изделий.
Наиболее эффективны два метода выделки:
- квашение (хлебный или русский способ)
- пикелевание органическими кислотами
Все другие операции, производимые над шкурами, относятся к обработке шкур.
Но весь процесс работы со шкурами носит общее название - выделка.
Следует различать, выделку после пресносухого, сухосоленого и мокросоленого консервирования от выделки после пикельной (кислотной) консервации.
В первых трех, случаях выделка состоит из следующих рабочих процессов в строго определенном порядке:
1. Отмока
2. Мездровка
З. Мытье с обезжириванием
4. Выделка-квашение или пикелевание
5. Дубление
6. Сушка
7. Отволаживание
8. Разбивка
9. Чистка мездры
10. Чистка волоса
При выделке шкурок, законсервированных кислотным (пикельным) способом, сохраняется та же очередность, но процесс значительно короче:
1. Дубление
2. Сушка
З. Отволаживание
4. Разбивка
5. Чистка мездры
6. Чистка волоса

ОТМОКА - это процесс размачивания консервированной шкуры, с целью приведения ее в парное состояние, с совершенно мягкой и эластичной мездрой.
Отмоку ведут в достаточно вместительной, не поддающейся окислению, посуде.
Шкуры для отмоки закладывают так, чтобы раствор мог полностью их покрыть, а чтобы шкуры не всплыли, их утапливают каким-либо грузом. Отмока продолжается 1 – 4 суток, в зависимости от толщины мездры и длительности хранения после консервирования. Во избежание развития микроорганизмов отмоку необходимо проводить при температуре не более 18-20 градусов.
Рекомендуемый состав раствора для проведения отмоки:
Бура кристаллическая - 30 г
Карболовая кислота (фенол) - 2 г
Поваренная соль - 50 г
Цинк хлористый - 3 г
Формалин - 1 г
Вода - 1 литр
Бура ускоряет процесс отмоки.
Фенол подавляет развитие микроорганизмов.
Поваренная соль связывает и удаляет из мездры часть растворимых белков.
Цинк хлористый способствует хорошему закреплению волос в мездре и особенно полезен, при работе с подгнившими шкурами. Его наличие в отмочном растворе не обязательно, но желательно.
Формалин применяется, только, в случае подгнивших шкур. От формалина несколько ухудшается качество мездры (несколько задубливается), но гниение прекращается и будет остановлено выпадение волос.
Сильно пересохшие шкуры (особенно толстомездровые), не поддающиеся отмоке полностью или в отдельных местах, необходимо разрыхлять, для чего применяется метод нажора - набухание мездры.
Шкуру помещают в 3 % раствор уксусной кислоты, после набухания мездры в этот раствор добавляют поваренную соль (50г). Шкуру в этом растворе перемешивают и оставляют в нем для отмоки. Нажор постепенно исчезает, мездра хорошо принимает воду.
Отмока идет далее, как обычно.
Плохо отмокают шкуры, недостаточно очищенные от жира, а также шкуры с ороговевшей поверхностью мездры, в результате ускоренной сушки. Ороговевшие участки шкуры не принимают воду, с большим трудом срезаются при мездровке, не поддаются выделке, оставаясь жесткими, негнущимися и ломкими. Это живцы - отдельные белые участки на поверхности мездры. При отмачивании таких шкур применяют специальные усилители.
Если волос достаточно прочно держится в коже и хорошо закреплен, то можно воспользоваться щелочными усилителями, добавляя в отмочный раствор:
нашатырный спирт - 50 г
или
кальцинированную соду - 10 г
вода - 1 литр
При слабом волосе применение щелочных усилителей может привести к полному его выпадению. В этих случаях рекомендуется добавить в отмочный раствор
1 г органической кислоты.
Более сильная концентрация органической кислоты вызывает нажор мездры.
Для предохранения от нажора в отмочный раствор добавляют
30 г поваренной соли.
Нельзя пользоваться для отмоки жесткой водой. Если нет мягкой или нормальной воды, то в жесткую воду добавляют нашатырный спирт (10 - 12г) или предварительно кипятят ее с какой-либо щелочью для нейтрализации.
Наиболее хорошо и быстро проходят отмоку шкуры, консервированные сухосоленым способом, несколько хуже - после пресно-сухой консервации.
Когда отмока заканчивается, то рекомендуется отмочный раствор менять через каждые сутки, что предотвратит развитие гнилостных бактерий и порчу шкуры. От качества отмоки зависит успех выделки шкур. О готовности шкуры и завершении отмоки судят по следующим признакам:
- мездра на всей площади отмокла равномерно;
- хрящи в области ушей, носа, связки пальцев совершенно мягкие и гибко-эластичные (очень важно при выделке шкур для чучел);
- волос держится в дерме прочно и не вытягивается.
Когда отмока закончена, шкуру вынимают из отмочной ванны, слегка отжимают и развешивают на вешалах для отекания воды. Если мех пышный и вода с волоса скатывается плохо, то шкуру слегка встряхивают и выколачивают палками. Сбросив излишки воды, приступают к мездровке. МЕЗДРЕНИЕ шкуры заключается в механической ее обработке, с целью удаления внутренних слоев кожно-мышечный и жировой ткани, а так же разрыхлить волокнистую ткань дермы с тем, чтобы подготовить ее к восприятию химических веществ, в процессе дальнейшей выделки. При мездрении с внутренней поверхности мездры снимают остатки жира и мышц и острыми ножами (при толстой мездре) состругивают мездру так, чтобы она стала одинаковой толщины и максимально утонченной по всей поверхности шкуры. Эту операцию необходимо проводить с большой осторожностью, чтобы предотвратить прорезание шкуры и выскабливание ее до оголения корней волос.
Мездрение производится на расстеленной мездрой вверх шкуре. Расстилать шкуру можно на любой плоской или, лучше, овальной поверхности. Может применяться любой острый нож, но удобнее и работе специально изготовленный нож или скребок с режущей кромкой на торцевой части, края такого ножа следует закрутить. В профессиональном обиходе используется дисковая мездрильная машина. Движение ножа при мездровке сначала от хвоста к голове по хребту, а затем - от хребта к бокам.
Чтобы жир не попал на волос и не запачкал шерсти, шкуру во время мездрения, рекомендуется посыпать сухими опилками лиственных пород дерева или жженым гипсом, хорошо вбирающими в себя жир и уменьшающими скольжение рук по поверхности во время работы. (Или протирать хлопчатобумажной тряпкой Г.К.) РАЗБИВКА производится тупыми ножами - тупиками. Можно применять обычный затупленный нож или скребок, как при мездрении, только притуплённый. Эта операция выполняется для того, чтобы при давлении тупика на мездру максимально размять, размягчить мездру, выдавить и согнать жир из мездры, Как бы чисто ни была вымездрена и разбита шкура, она обязательно должна быть хорошо отмыта и обезжирена.
Мездровку и разбивку можно считать законченными, когда шкура на любом участке будет одинаково мягкой, эластичной и способна тянуться во всех направлениях.
МЫТЬЕ И ОБЕЗЖИРИВАНИЕ шкур производится, по-разному, в зависимости от степени их зажиренности.
Жирные шкуры (тюлень, медведь, барсук и др.) проходят двукратную обработку, сначала в обезжировочной ванне, а затем - в моечной.
Для обезжировочной ванны готовят теплый раствор:
стиральная сода - 8 г
или
каустическая сода - 5 г
вода - 1 литр
Шкуры в растворе должны свободно плавать, их нужно периодически перемешивать.
Если раствор через 1-2 часа обезжиривания загрязнится и станет ржаво-бурым, то его следует сменить на свежий. Толстую мездру по всей поверхности или же отдельные утолщенные участки перед обезжириванием следует обработать жесткой металлической щеткой, иначе полного обезжиривания толщи мездры не достигнуть.
Процесс обезжиривания для жирных шкур продолжается 2-3 часа.
При тонкой и ровной мездре бывает достаточно легкого простирывания шкуры руками в обезжиривающем растворе.
Окончание обезжиривания характерно тем, что мездра шкуры побелеет и жирность ее перестанет ощущаться - мездра скрипит под пальцами.
Закончив обезжиривание, приступают к мытью шкуры. Шкуру вынимают из обезжировочной ванны и прополаскивают в чистой воде, после чего перекладывают в моечную ванну.
Здесь ее заливают теплым мыльным раствором: 100 грамм мыла на 1 литр воды или раствором стирального порошка, не имеющего противопоказаний для шерсти.
Мытье шкуры заключается в тщательном простирывании ее руками до появления характерного скрипа на шерсти.
По окончании мытья шкуру хорошо прополаскивают в чистой воде.
Если в том возникнет необходимость, обезжиривание и мытье с соответствующими прополаскиваниями повторяют.
Хорошо вымытую и выполосканную шкуру слегка отжимают, встряхивают от остатков воды и развешивают на вешалах для просушки. Здесь ее проколачивают палками и, протирая чистой сухой ветошью, тщательно убирают с нее остатки воды. Воду после мытья надо удалить как можно более полно, так как если вода останется на шкуре, то это нарушит ход последующей операции - квашения или пикелевания.
Для тонких шкур с нежирной мездрой процессы обезжиривания и мытья можно объединить в один процесс, если применение мыла и стиральных порошков дает необходимые результаты.
КВАШЕНИЕ шкуры состоит в том, чтобы с помощью химических веществ, вырабатываемых в процессе брожения теста или кваса, удалить из основного слоя дермы клейкие вещества, освободить от них коллагеновые волокна, изменить их физико-химические свойства, повысив их прочность и мягкость.
Раствор для квашения - кисель или квас готовится следующим образом.
Делают квас из овсяной муки грубого помола (с отрубями), размешивая 200 граммов муки (на 1 литр горячей поды). В эту болтушку, в качестве закваски кладут хлебные дрожжи (7 граммов на 1 литр воды) или куски ржаного хлеба (200 - 300 граммов на 1 литр воды).
Можно раствор для квашения готовить заранее, за 1 - 2 дня до начала работы со шкурой. Делается это в посуде, не поддающейся окислению.
Посуду с болтушкой ставят в тепло (30 - 40 градусов) и оставляют до закисания; примерно через сутки появляются белые пузыри и характерный запах хлебного кваса. С появлением признаков закисания кваса шкуру погружают в квас. В последующие 2-3 дня, размягчающие свойства кваса ослабевают, и он будет оказывать на мездру дубящее действие.
Поэтому лучше закладывать шкуры в только что приготовленную и остуженную болтушку. При этом в течение первых двух дней, пока болтушка закисает, мездра постепенно размягчится, а затем, по мере повышения кислотности с развитием брожения, пройдет и процесс квашения.
Перед опусканием шкуры в болтушку надо добавить, поваренную соль (20 - 30 граммов) для предотвращения загнивания киселя во время квашения (а так же нажора Г.К.) (на каждый 1 кг шкур надо 3 кг кваса).
Шкура должна свободно плавать в киселе, ее надо ежедневно поворачивать, одновременно перемешивая массу киселя, каждый раз погружая образующуюся на его поверхности пленку на дно или удаляя ее.
Шкуры бывают готовы через несколько дней:
5 - 7 толстомездровые, 3 - 5 среднемездровые, 2 - 3 тонкомездровые.
Готовность шкуры определяется по удерживающейся достаточно долго сушинке на четверном сгибе наиболее толстых участков шкур.
Передержка шкуры в квасе опасна, так как приводит к выпадению волос и облезанию шкуры.
Метод квашения достаточно сложен в определении времени готовности шкуры, доставляет хлопоты образующаяся на квасе пленка, процесс сопровождается неприятными запахами и много грязи. Поэтому квашение следует применять только в случае отсутствия химических реактивов для пикелевания, процесс которого доставляет меньше хлопот и неприятностей, и дает лучшие результаты.

ПИКЕЛЕВАНИЕ - обработка шкур органическими кислотами - процесс более простой в его осуществлении и, в то же время, прекрасный по своим результатам способ химической обработки шкур.
Пикельный раствор (пикель), можно готовить заранее, так как при хранении неиспользованный раствор не портится.
Количество необходимого раствора - 3 литра на 1 кг шкур; шкуры должны в пикеле свободно плавать.
Состав пикельного раствора:
Концентрированная кислота (уксусная, молочная, муравьиная или их смесь) - 60 г
Поваренная соль - 30 г
Вода - 1 литр
Продолжительность пикелевания 5 - 48 часов в зависимости от толщины мездры.
О готовности мездры, как об окончании процесса пикелевания, судят по появлению сушинки - белой полоске, появляющейся на кожевой ткани шкурки при ее сгибании и сдавливании на четверном сгибе. С появлением сушинки шкуру можно тут же вынимать из пикеля.
Передержка в пикеле неопределенно долгое время для шкуры совершенно безопасна.
Вынутая из пикеля шкура слегка отжимается, сворачивается конвертом мездрой внутрь и откладывается на пролежку, на 10-12 часов при комнатной температуре.
Пролежка обязательна. За это время пропитанная пикелем шкура окончательно прорабатывается, шкура дойдет. Передержка на пролежке для шкуры безопасна.
При окуночном пикелевании
- шкурки кролика - t - 30-40 С, Ж.К (жидкостный коэффициент).=7
уксусная кислота -10-15мл
поваренная соль - 40 г
- меховой овчины - t - 38 С, Ж.К.=8, 6-8 часов
серная кислота - 4 мл
поваренная соль - 50 г
- шубной овчины - t - 38 С, 10-14 часов
серная кислота - 5 мл
поваренная соль - 40 г
Намазное пикелевание производится по кожевой ткани более концентрированными растворами и шкуры поступают на пролежку.

ДУБЛЕНИЕ ШКУР.
Дубление проводят после пикелевания с целью закрепления полученного при пикелевании разделения волокон, придания меховой шкуре стойкости к воздействию тепла, влаги, химических реактивов и ферментов.
Дубление обычно проводится раствором, содержащим основные соли хрома, сырье становится устойчивым к воздействию влаги, тепла и химических реагентов.
Если не провести дубления, то при носке изделия, изготовленного из шкурок только пропикелеванных, происходит нарушение его прочности под воздействием дождя и снега, так называемое распикелевание.
Растянутую на раме, пялках или доске шкуру с мездровой стороны смазывают:
1. Раствором
поваренная соль - 50 г
алюмокалиевые квасцы -100 г
Смазывание производят 3-4 дня по 2 раза в день. После этого шкурку сушат, не снимая с доски.
2. Настоем (отваром) дубовой, ивовой, сосновой коры или корней конского щавеля до тех пор, пока шкура не перестанет впитывать настой (отвар). Смазывание повторяют 5 - 6 раз с промежутками в 1 - 2 часа.
Затем шкуру смачивают водой и натирают мелкой поваренной солью в течение 2-3 дней по 2 раза в день.
З. Особым "тестом"
поваренная соль - 5 частей
овсяная мука - 20 частей
пшеничная мука -1 часть
горячая вода - 300 частей после охлаждения квасная гуща -10-15частей
Шкурку складывают пополам по хребту мездрой внутрь и оставляют на пролежку, на 1 - 2 суток в темном месте. Затем ее высушивают вблизи от нагретой печи или теплой батареи, тесто удаляют, опрыскивают мездру соленой водой и пропитывают настоем или отваром дубовой, ивовой, ольховой, сосновой коры или корней конского щавеля.
После дубления шкуру с мездряной стороны пропитывают нагретым жиром (салом, рыбьим жиром, касторовым маслом), мнут ее в руках, снова смазывают и трут о натянутую веревку, пока шкура не станет мягкой. После этого шкуру смачивают водой, свертывают в трубку, завертывают в тряпку и оставляют на пролежку, на 10 - 12 часов.
Затем шкуру сушат в растянутом виде. СУШКА производится на вешалах или на пялках мездрой вверх.
Подсушив немного мездру, шкуру переворачивают мездрой вверх и высушивают ворсовую сторону до полного высыхания. Затем шкуру снова переворачивают вверх мездрой и окончательно досушивают. Хорошо просохшая мездра по твердости должна быть подобна картону.
Сушка должна производиться вдали от огня, горячих батарей, в затененном от солнца и хорошо вентилируемом месте.
Высушенная шкура может сохраняться неопределенно долго до последующей обработки, но всегда лучше довести выделку сразу до конца.
ОТВОЛАЖИВАНИЕ преследует цель размягчения мездры высушенной шкуры с тем, чтобы подготовить ее к разбивке. Отволаживание состоит в легком смачивании картоноподобной мездры 2-3 % водным раствором карболовой кислоты или, после квашения, старым квасом.
Мездру аккуратно смачивают мягкой кистью или тампоном, затем шкуру складывают вдвое по хребту мездрой к мездре и плотно скатывают в рулон, рулон заворачивают в сырую тряпку, а затем в клеенку или полиэтиленовую пленку и кладут под гнет на 1 сутки.
Когда шкурку развернут, мездра должна быть мягкой по всей поверхности и приобрести сероватый цвет. Если отдельные участки мездры плохо отошли и остались жесткими, то их повторно смачивают карболовой водой для дополнительного местного отволаживания.
РАЗБИВКА является заключительным этапом обработки мездры, которой и заканчивается, собственно, настоящая выделка шкуры. Сущность разбивки состоит в том, чтобы путем механической обработки мездры сделать ее совершенно мягкой и эластичной.
Коллагеновые волокна после предшествующей химической обработки легко поддаются механическому воздействию и, сохранив свою высокую прочность, становятся достаточно гибкими и эластичными. Процесс разбивки заключается в многократном протягивании шкуры с резким перегибом через угол доски, металлическую скобу, через веревку или рогатку.
Разбивка ведется сначала вдоль хребта по всей площади шкуры, а затем в поперечном направлении.
После разбивки мездра приобретает кремово-белый цвет, способность тянуться во всех направлениях, становится совершенно мягкой и эластичной.
Мех становится «живым», блестящим; поверхность его - ровная однородная и пушистая.
Выделка шкуры, по-существу, закончена.
ЗАЧИСТКА МЕЗДРЫ производится для того, чтобы мездровая поверхность шкуры была достаточно ровной и однородной. Делают это на деревянной колоде с 3-слойным покрытием мешковиной или шкурой, надетой на колоду мехом вниз. Можно покрыть колоду линолеумом с войлочной основой.
Покрытие колоды придаст ей необходимую упругость, что может предохранить шкуру от возможных порезов при зачистке.
Шкуру для зачистки укладывают на колоду мездрой вверх, а затем обрабатывают острым мездровым ножом, косой, циклом или другим аналогичным инструментом.
Чтобы предотвратить возможность скольжения острия и случайных порезов шкуры, поверхность мездры перед выскабливанием посыпают мелом, золой или опилками лиственных пород дерева.
Когда выскабливание закончено, производят зачистку и шлифование мездры с помощью наждачной бумаги, навернутой на деревянный брусок, пемзой или брусками из шамотного кирпича. Зачистку ведут до тех пор, пока мездра не приобретет молочно-белый цвет и совершенно ровную поверхность.
ЧИСТКА ВОЛОСА производится выбиванием шкурки легкими ударами палки, а затем надо прогладить по ворсу платяной щеткой. Мех на шкурках с плотным и густым подшерстком после выколачивания палками тщательно протирают горячими крупными опилками лиственных пород деревьев. Опилки отсеивают, нагревают на противне и добавляют какой-либо органический растворитель (скипидар, ацетон, бензин и др.) и тщательно перемешивают.
Горячие, смоченные растворителем опилки втирают в мех, особенно в глубину подшерстка. Затем шкура выколачивается палкой. Если требуется, втирание опилок и выколачивание повторяются.
Шкуру после пикелевания можно просто расчесать редкой расческой или одежной чистой щеткой. Готовая шкура вывешивается на 1 - 2 дня для окончательной просушки и теперь она готова к неопределенно долгому хранению, как сырье для меховых изделий».


СПОСОБ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
Как видно из вышеизложенного материала процесс выделки описанный там, очень подробен. Но требует много времени, точного соблюдения температурного режима, постоянного внимания, много химикатов и ручного труда. Я же упомянул выше, что для меня было важно создать для себя такой способ выделки, который бы был прост и надежен, как молоток, дешев, как вода в колодце, и точен в попадании в цель, как пуля хорошего снайпера.
Поэтому выделку квасным способом я отверг сразу – из-за запаха, трудоемкости и ненадежности.
Как показал мой двадцатилетний опыт, самый надежный и неприхотливый способ – это выделка раствором уксусной кислоты и соли (60 мл уксусной 70% кислоты (эссенции), 30 г. соли на литр воды). Кислоту меньшего или большего процентного состава можно привести к этой норме путем несложных арифметических действий) . Такой раствор, кроме выполнения своих основных функций по выделке, является прекрасным консервантом. И шкуры могут находиться в нем без ущерба для себя довольно длительное время. В моей практике – это было до семи лет. В последствие, я перешел на более дешевую, чем магазинная эссенция, и более концентрированную ледяную уксусную кислоту, которую магазины химреактивов продают в 20-ти литровых емкостях. А соль брал не дорогую магазинную, а дармовую, которую используют на котельных для химподготовки воды, и туда она поступает вагонами, такую же выдают дворникам для посыпки наледей.
РАБОТА СО ШКУРОЙ
В предыдущем материале справедливо сказано, что процесс выделки шкур обычно проходит по следующей схеме: отмока - мытье - мездрение и обезжиривание - пикелевание или квашение - дубление - сушка - отделка.
Но вообще-то, работа со шкурой начинается с ее приобретения.
Выше в СЛОВАРЕ ТЕРМИНОВ перечислены некоторые особенности шкур, от которых зависит их дальнейшее качество. В своей практике я работал с различным сырьем: кротом, ондатрой, бобром, лисой, енотом, барсуком, собакой, овчиной, козлиной. Но, в основном выделывал кролика на мех, с последующей покраской, так как занимался пошивом ушанок.
Чем мне нравился кролик, тем, что шкура его не крупная и нежирная – поэтому с ней легче работать. Тем что он дешев и в достаточном количестве в продаже у кролиководов. А крашеный кролик был удобен тем, что можно было использовать в работе почти все его клочки. Но кролиководы – чудаки. И, следуя известной репризе «кролик – это не только два килограмма диетического мяса, но и ценный мех» - в надежде на удачную продажу, то снимут шкуру вместе с лапами и хвостом, в котором оставлен кончик позвонка. То вместе со шкурой с головы. Но ни лапки с когтями, ни хвосты, ни шкура с головы для шитья не нужны. Наоборот, в лапках и хвостах идет процесс гниения, и заводятся моль и личинки мух, которые портят значительные участки шкуры. (Ниже я опишу свой опыт покупки шкур, чтоб это было чрезвычайно дешево для вас, и чтоб хозян доволен остался, что всучил вам негожий товар). Поэтому процесс работы со шкурами я начинал с их сортировки по партиям и подготовки к отмоке. Обычно шкура кролика снимается чулком, а мне для дальнейшей работы она была нужна в распластанном виде. Для этого разрезал ее лезвием бритвы по брюшине, начиная от нижней губы и далее вниз. Отрезал так же и головную часть, если она была, (полумесяцем, оставляя щеки) по линии вдоль губ, и далее – по отверстиям от глаз и за ушами. Хвост срезал у самого основания, а так же убирал и лапки (ту их часть, где когти), остальную же сохранял, так как они пригодятся (передние) при растягивании и разминке шкурок, а задние клочки от лапок - для приколачивания гвоздями при сушке.
Перед выделкой осмотрите шкурку, если шкука загрязнена смолой, удалите ее спиртом.
МОЙКА-ОТМОКА
Подготовленные таким образом шкурки, подбирал партиями по примерно равной толщине дермы, размеру и степени просушки (хотя этим можно и пренебречь при больших объемах работы. Но только ни в коем случае не соединять в одной партии пресно-сушеные и свежее снятые шкурки!!! Далее объясню, почему.)
В специальной литературе описан такой процесс отмоки и мойки, который я приводил и повторяю ниже. Можете воспользоваться им, если хватит терпения. Привожу его полностью, а затем опишу, как я делал на практике.
Отмока - процесс размачивания шкурок, обработанных пресно-сухим способом.
Производится в растворе поваренной соли, концентрация - 40 - 50 граммов на литр воды. Количество раствора должно быть таково, чтобы над шкурой был слой воды 2 - 3 см.
Для того, чтобы в растворе не развивались микробы, добавляют антисептик - хлорид цинка (2 г/л), формалин (0,5 - 1 мл/л), 1 - 2 таблетки фурацилина. Можно при отмоке добавить в раствор немного стирального порошка. Если за 12 часов шкура не отмокнет, раствор неоходимо сменить. Размачивать, пока не размягчатся нос и лапы.
Мытье. Стирать шкуру в теплом (не горячем) растворе стирального порошка. Некоторые рецепты рекомендуют стирать "до скрипа волос". При стирке необходимо промыть шкуру от песка, смыть с меха запах псины. Особенно это важно для лисы и енота. При стирке шкурка частично обезжиривается, поэтому стирку можно делать и после мездрения/обезжиривания.
После мытья шкуру отжимают, мездру протирают сухой тряпкой.
ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ
Подготовленную партию из 12 шкурок кролика я замачивал в ванной в воде с температурой, в зависимости от того, насколько высушена, пересушена или свежая ли шкурка. Сухие и пересушенные шкурки, которые при постукивании гудят как прочный картон, опускал в воду с температурой, которую терпела рука (это где-то 40- 50 градусов), в которую сыпал стакана 2-3 стирального порошка (без противопоказаний для шерсти. Обычно недорогой «Лотос»). Если есть время, можно помешивать, видя, как со шкур сходит бурая кровь, а шкурки становятся мягкими. Если нет времени (а я работал на производстве и поэтому замачивал такие шкурки в обед, бросив на них сверху сиденье для вагнны, чтоб находились в воде, и возвращался только через 4 часа. К этом времени они размокали.
Некоторые, склеивались, полуразмокнув. Но в этом нет ничего страшного – потому что после этого они будут находиться в соляном растворе не меньше недели, где доразмочатся.
Я полоскал их в растворе, в котором они находились, и вытаскивал, бросая на сиденье ванной в расправленном виде, мехом наверх, чтоб стекла мыльная вода. Часа через два-три, помещал их в крепчайший раствор соли.
Повторюсь, для этой процедуры постарайтесь найти источник дешевой или бесплатной технической соли. Она есть на котельных для химподготовки воды – привозят вагонами.
Дают ее дворникам посыпать лед. Иногда горами и горками лежит у дорог, как запас противогололедного материала. На 40 литровую пластмассовую емкость я высыпал ведро соли. Раствор ее был такой крепости, что часть соли не растворялась. Такой раствор – полная гарантия того, что шкурки низачто не загниют. Даже если будут находиться в нем при комнатной температуре неделю. А у меня практически так и получалось, так как заниматься ими я мог только в выходные. И не надо при этом никаких антисептиков, о которых сказано в предыдущем материале, буры и т.д.
Примечание: будьте очень осторожны со свежеснятыми шкурками!!!
Стиральный раствор для свежеснятых шкурок должен быть чуть теплым, и в нем они должны находиться именно столько времени, сколько вам понадобится, чтоб их только простирнуть – то есть не более 10-20 минут. Иначе они загниют (ведь в 1 кв. см свежей шкуры – до миллиона микробов, а теплая вода только ускоряет процесс их размножения) – в результате чего волосяные сумки ослабнут - и волос «потечет».
Кроме того, свежим шкуркам даже лучше не обтекать после мытья, а следует их отжать, держа правой рукой за верх (ту часть, где была голова), а левой сжимать шкурку в кулаке, опуская сжатия все ниже, словно доишь корову – тут же поместить в крепчайший раствор соли, хорошо их в нем перемешав. Если раствор крепкий, такие шкурки могут пробыть в нем неделю. Но все же, если есть время, дальнейшую работу с ними лучше начать через 2-3 дня.
МЕЗДРЕНИЕ
Шкуры от разных животных мездрятся по-разному. Так же это зависит от того, какую первоначальную обработку прошла шкура. Одним прежним хозяином шкуры она может быть очищена от прирезей мяса и обезжирена. Другим, снята с тонким слоем подкожной клетчатки. А некоторая может быть и с кусками сала, особенно под передними лапками, на шее и спине. А собачья или барсучья шкура может быть вся сплошь покрыта слоем жира до 2-3 мм. Все это необходимо снять. Даю общепринятый способ мездрения. Затем опишу некоторые особенности работы с собачьей и кролиной шкурой.
Мездрение - шкуру скребут тупым ножом по направлению от хвоста к голове, натянув на доску. Хорошо изготовить из горбыля лиственных пород специальную выпуклую доску. Цель мездрения - удалить остатки жира, пленки, прирези мяса. Если первичная обработка была выполнена хорошо, то и мездрить будет легче. Мездрение помогает и лучшему протеканию в дальнейшем процесса выделки – так как делает шкуру более «пышной» и проникаемой для химических веществ. Так что не ленитесь хорошо обработать шкуру. Но и не увлекайтесь, чтобы не обнажить корни волос. Можно также протирать шкуру тряпкой, убирая ею жир, который остается после скобления.
Примечание: корни волос вы увидите сразу, когда на матовой поверхности шкуры вдруг появятся черные, красные или иные (в зависимости от цвета меха животного) точки меньше макового зернышка, а за ножом, начнет вытягиваться волос на обратную сторону шкуры. В этом месте мездрение следует тут же прекратить.
Жирную шкуру собаки лучше мездрить сразу еще до стирки и просолки. Я делал это, расстелив шкуру на широкой ровной поверхности стола, выскабливая ложкой из нержавейки, которую, положив плашмя, заточил на бруске. От чего края ее стали острыми, как бритва.
Но работать таким инструментом надо очень осторожно. Корни волос оголяются при неосторожности, мгновенно. Один старик рассказал мне о таком способе обезжиривания шкуры. Он бросал ее плашмя на снег, жирной стороной кверху. И синицы выщипывали сало за несколько часов или дней. Но не проследите – могут прощипать до дыр.
Собственно, хорош и рецепт обезжиривания очень жирных шкур, описанный в предыдущем материале. Но вернемся к нашим кроликам.
МЕЗДРЕНИЕ КРОЛИКА
Вынув кролиные шкуры из емкости, где они просаливались и доотмокали, я полоскал их в ванной в теплой воде и вновь вывешивал на скамеечку, чтоб дать воде часа два стечь.
Затем брал шкурки по одной и доотжимал висячие концы рукой, как доят коров, и отбрасывал по одной на дальний конец ванны. После этого, разложив перед собой на доске шкурку мездрой вверх, хвостовой частью к себе, ногтем большого пальца правой руки ухватывал хорошо набухшую подкожную клетчатку в том месте где обрезал хвост, при этом большим и указательнм пальцем левой руки удерживая собственно кожу (дерму) и начинал их процесс отделения друг от друга..
Квашение - это классический способ выделки шкур, обеспечивающий более высокое качество выделки, большую прочность кожи. А недостатки - длительность обработки, неприятный запах. Рецепт таков: 200 г. овсяной или ржаной муки грубого помола размешивают в 1 л. горячей воды, добавляют 20 - 30 г. соли и 7 г. дрожжей, 0,5 г. соды.
Когда раствор остынет, погружают в него шкуру. Длительность квашения - 2 суток.
Раствор необходимо периодически перемешивать, чтобы сверху не образовывалась пленка и раствор не загнивал.
Пикелевание (обработка кислотами) применяется вместо квашения. Пикелевание — производственный процесс обработки кожевой ткани раствором хлорида натрия и кислоты. В качестве кислот используются серная кислота и органические кислоты (уксусная, муравьиная). В процессе кислотно солевой обработки происходит разделение волокон дермы на более мелкие волокна за счет процесса деструкции белка. Пикелевание придает коже тягучесть, эластичность, улучшает механооптические свойства. Состав пикеля (на 1 литр раствора): 60 мл уксусной 70% кислоты, 30 г. соли. Получится крепкий пикель (4,2%).
Более крепкий пикель разрушает кожу, поэтому лучше делать 3% пикель - 43 мл 70% уксусной эссенции на литр воды. Соль обязательна. Можно применять серную кислоту (2,5 - 5 г/л), но минеральные кислоты снижают прочность изделия, я этот способ не рекомендую.
Пикелевание продолжается от нескольких часов до двух суток, в зависимости от толщины шкуры, качества обезжиривания и т.д, причем лучше недодержать, чем передержать шкуру в пикеле. Окончание пикелевания определяетстся пробой на "сушинку" и "щипок".
Проба на "сушинку" делается так: шкуру вынимают из раствора, около паха сгибают вчетверо мездрой вверх, плотно сжимают угол и по сгибу проводят ногтем. Если шкура поспела, на сгибе на какое-то время будет оставаться белая полоска - "сушинка". Проба на "щипок" проще: в области паха выщипывают волоски, если это делается легко - шкура готова.Еще один признак спелости шкуры - легко, пальцами, отделяется внутренний слой кожи. После окончания пикелевания шкуру слегка отжимают, складывают вдвое мехом вверх и помещают под небольшой груз. Пролежка длится 10 - 12 часов. Так как на шкуре остается кислота, шкуру помещают в раствор питьевой соды 1-1,5 г/л на 20 минут. Я этого не делаю.
После пикелевания шкуру сушат на правилке. Сначала сушат мездрой вверх, затем мехом вверх. Излишки раствора удалите тряпкой, при сушке мех расправляйте, встряхивая шкуру.
Окончательно досушивайте мездрой вверх, но если пересушили и шкуру не вывернуть - не ломайте, оставьте так, все равно шкуру еще будете мочить. А можно и не досушить.
Дубле́ние (англ. tanning, фр. tannage) — обработка шкур дубящими веществами для придания им пластичности, прочности, износоустойчивости и других свойств, необходимых при выработке кожаных и меховых изделий; взаимодействие дубящих веществ с функциональными группами межмолекулярных цепей коллагена с образованием устойчивых дополнительных поперечных связей. Основные виды дубления — минеральное (хромовое, циркониевое, титановое и др.), жировое, формальдегидное, таннидное, комбинированное.
Выполняется в растворе хромовых квасцов (алюмокалиевые квасцы можно применять только в смеси с хромовыми), 2 - 3% карболовой кислоты, или в отваре дубовой или ивовой коры. Я пользуюсь отваром ивовой коры, так как квасцы надо доставать, фенол (карболовая кислота) неприятно пахнет, да и вреден, дуб слишком загрубляет шкуры, а ива всегда под рукой и окрашивает кожу в приятный кремовый цвет. Надерите кору с ивовых деревьев, у которых пушистые листья. Пригодна и ветла. Заполните корой кастрюлю (плотно, но не трамбуя). Залейте водой и кипятите полчаса, затем слейте раствор, добавьте 30 - 50 г соли на 1 л, остудите. Так как раствор окрашивает и мех, я шкуру не замачиваю в нем, а пропитываю мездру, многократно нанося раствор кисточкой. Шкура должна пропитаться дубителем. После этого шкуру складывают мездрой внутрь и оставляют на сутки на пролежку. Затем шкуру сушат. Вот здесь надо поработать. Шкуру придется сушить почти "на руках". По мере подсыхания шкуру снимают с правилки, мнут, растягивают в разных направлениях. Нужно уловить момент, когда шкура полусухая, она при растяжении побелеет и станет наощупь "замшевой". Лапы и морду растягивают поперек. После сушки мездру можно осторожно обработать наждачной бумагой. Вот теперь шкура стала мягкой.
Чтобы повысить ее водостойкость и мягкость, выполняют жировку. Можно пропитать шкуру смесью глицерина и яичного желтка 1:1, или таким раствором: в 0,5 л кипящей воды растворить 50 г. мыла и добавить 0,5 кг жира (свиного, рыбьего и т.д.), добавить10 г. нашатырного спирта. Можно часть жира заменить глицерином, часть - желтком, небольшую часть - машинным маслом (до 5%). Смесью смазывают мездру и дают вылежаться несколько часов. Затем шкуру высушивают, разминают, расчесывают мех, мездру можно натереть мелом, он впитает лишний жир и мездра будет светлой. Толстые места можно потереть наждачной бумагой, только не увлекайтесь!
Качество выделки проверяют, намочив немного мездру.
Она не должна "осклизнуть", после высыхания должна остаться мягкой.

_________________
Надейся на лучшее, но будь готов к худшему!



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: шкуры жывотных
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 12:26 am 
Не в сети
Ветеран
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:42 pm
Сообщения: 628
Откуда: Тула
вот ещё ссылочка на тему кожи очень хорошо и грамотно всё расписано
http://abc.vvsu.ru/Books/l_izdkozsh/page0001.asp

_________________
Надейся на лучшее, но будь готов к худшему!



Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron